Как самому установить авто сигнализацию

Содержание

Автозапуск для автомобиля без сигнализации: установка, рейтинг моделей

Вряд ли кому-то в голову придет мысль, что личный автомобиль неудобен. Он позволяет добираться в любые требуемые вам места, делая это быстро и с комфортом. Но садиться в машину бывает приятно далеко не во всех случаях. Например, холодной и студеной зимой куда комфортнее очутиться в прогретом салоне, чем половину пути дрожать, пытаясь согреться. Конечно, в определенной степени с этим явлением помогают бороться накидки с подогревом, но куда лучше автозапуск для автомобиля. Без сигнализации это невозможно? Отнюдь!

Да, в большинстве случаев автоматический запуск мотора и в самом деле обеспечивается «продвинутыми» защитными системами, но не всегда их покупка целесообразна. Скажем, у вас в машине уже есть такой «охранник», но в нем конструктивно отсутствует функция автоматического запуска. Что же теперь, покупать новую сигнализацию? Нет, сегодня на рынке есть немало дополнительных блоков, которые добавят столь приятный функционал в любой автомобиль, пусть даже выпущенный в прошлом веке.

Так как сделать автозапуск автомобиля? Ниже мы предложим вам довольно простой, недорогой и надежный вариант, который не требует от вас глубоких познаний в области электроники.

Наиболее простой вариант

Как ни странно, но многие именитые производители сигнализаций в последнее время начали выпускать дополнительные автономные модули, которые работают вне зависимости от наличия или марки охранной системы автомобиля, а потому могут быть подключены в любое время. Насколько хорош такой автозапуск для автомобиля? Отзывы свидетельствуют, что это наиболее оптимальный вариант: такие системы легко подключать, не нужно мудрить со вставками в электронные сети машины, так как компания-производитель уже все за вас сделала.

Отличный вариант – модули от небезызвестного в нашей стране «СтарЛайна». Да-да, эта компания отличается не только приемлемыми ценами на свое оборудование, но и предлагает всем желающим интегрировать систему автоматического запуска в свое авто. Управление модулем может осуществляться сразу двумя методами:

  • Приложение для смартфона. Поддерживает платформу «Андроид», iOS, «Виндовс». Причем с помощью программы можно не только завести или заглушить мотор, но и узнать степень зарядки аккумулятора, температуру в салоне, а также прочие полезные данные.

Прочие варианты

Что касается приложения для вашего смартфона. Оно обладает достаточно гибкими настройками, в которых, к примеру, можно задать периодичность автоматического запуска двигателя в достаточно широких пределах. Это чрезвычайно удобно в зимнее время, когда есть необходимость предотвратить «вымораживание» салона и двигателя вашего авто.

Для этого можно также установить определенный температурный порог, по достижении которого мотор будет автоматически запущен. Итак, другой способ, при котором срабатывает автозапуск для автомобиля:

  • Не все предпочитают смартфоны. Многие занятые люди сохраняют верность кнопочным моделям. Специально для них в модуле реализована функция приема «командных» СМС. Отправляете короткое сообщение на определенный номер, после чего мотор вашего авто заводится или же глушится. Конечно, громадный недостаток данного метода в том, что СМС – не бесплатные, а оплачиваются согласно тарифам вашего оператора сотовой связи. Впрочем, в последние годы стоимость текстовых сообщений действительно копеечная, так что особых затруднений у вас это наверняка не вызовет.

Кстати, как на практике себя показал этот автозапуск для автомобиля? Отзывы наглядно показывают, что все категории автомобилистов им вполне довольны. Автоматика не подводит, срабатывает в любое время, при любой погоде и температуре воздуха. Для нашего климата все это имеет далеко не формальное значение.

Но «Старлайн» вряд ли бы был «полноценным» производителем сигнализаций, если бы не предусмотрел в своих приложениях защитные компоненты. Так, сразу после активации приложения для смартфона, вам будет предоставлен подробный доклад: не производилось ли открытие дверей, не было ли таких попыток, а также прочие сведения, касающиеся любых посягательств на вашу собственность. Вот как сделать автозапуск автомобиля, воспользовавшись готовыми решениями, представленными на современном рынке.

Как действует автоматический запуск?

Работать такая система может только в том случае, если в электронные схемы автомобиля был встроен некий сторонний блок. Когда это устройство получает определенный сигнал (с пульта или телефона), сперва проводится проверка на наличие препятствий, делающих запуск мотора невозможным (например, включена передача на КПП). Если таковых не обнаружено, сигнал идет дальше, на контроллер. Он-то и отвечает за автозапуск для автомобиля без сигнализации.

Следует отметить, что сигнал на запуск движка может быть отдан не только с внешних элементов управления. Для этой же цели может использоваться какой-то датчик с таймером, заводящий машину в удобное для вас время. Например, чтобы каждый раз с утра не отдавать «указаний» автомобилю, можно просто выставить определенное «пусковое» время.

Вот чем удобен автозапуск автомобиля. Как пользоваться конкретной моделью, вам следует читать в инструкции, предоставляемой производителем в комплекте с устройством.

Схема работы систем автоматического запуска

Как мы и говорили, основой любой системы такого рода является блок управления. Он отвечает за прием сигналов с внешних и внутренних устройств, от него же зависит работа устройств исполняющих. Естественно, что блок управления в обязательном порядке должен быть подключен к бортовой электросети вашего авто, а также быть полностью интегрированным в его электронные схемы, так как в противном случае автозапуск для автомобиля без сигнализации будет невозможен.

  • Сразу после получения сигнала центр управления проводит проверку всех подключенных к нему систем автомобиля.
  • Один из важнейших параметров, который проверяется в первую очередь – датчик давления масла. Только в том случае, если с его датчика приходит удовлетворительная информация, система может запустить мотор. Важно отметить, что в зимнее время это может привести к проблемам, так как уровень смазки при этом зачастую понижен. Единственных выход – настроить автозапуск для автомобиля без сигнализации так, чтобы мотор заводился через какие-то промежутки времени, прогревая масло.
  • У дизельных моторов блок подключается напрямую к разъемам свечей накаливания. Если они не прогревают камеру сгорания и ее коллектор, запуск мотора будет невозможен.
  • Практически все автономные блоки для автоматического запуска двигателя имеют в своем арсенале опцию, называемую «программной нейтралью». Это очень полезная опция, так как при ее наличии пуск мотора невозможен, если включена какая-то передача, и не затянут стояночный тормоз.

У «продвинутых» моделей конструктивно имеется также датчик скорости. Конечно, вряд ли кто-то в здравом уме будет задействовать систему автоматического запуска, находясь в движущемся авто, но данная опция предотвращает многие программные ошибки, так что ее наличие лишним точно не будет.

Почему автозапуск лучше ставить автономно от охранной системы?

Когда в авто установлен иммобилайзер, наличие системы автозапуска из удобной «фишки» может превратиться в постоянный источник головной боли. Это утверждение особенно справедливо для тех случаев, когда автоматический старт мотора и охранная сигнализация – одно целое. Тут все дело в том, что такой автомобиль сразу же после поворота ключа в замке зажигания стремится убедиться, что за рулем находится его «хозяин».

Для этого производится сканирование или самого ключа, или же специального брелока. Если данные совпали с теми, что были сохранены в памяти охранной системы, то все в порядке, мотор запустится. А вот как быть, если заводит машину автозапуск? Для автомобиля с иммобилайзером это может стать непреодолимым препятствием для нормального пуска движка.

При наличии охранной системы все еще хуже, так как малейшая ошибка при ее установке приводит к скрытым конфликтам, которые порой проявляются именно в полной невозможности реализовать автозапуск для автомобиля без сигнализации своими руками. Чтобы такого не произошло, нужно подключать оба устройства так, чтобы их схемы нигде не пересекались. Во многих случаях справиться с этим может только очень опытный профессионал.

Почему системы автозапуска хороши не во всех случаях?

  • Пожалуй, в этом случае есть один огромный недостаток – сам факт наличия заведенного автомобиля, в котором нет его хозяина. Дело в том, что в этот момент он становится крайне уязвимым для проникновения злоумышленника. Даже если он и не угонит автомобиль, то снять магнитолу шанса не упустит.
  • Кроме того, не стоит забывать о значительно повышенном расходе топлива. И дело тут не только в том, что за ночь машина может запускаться по нескольку раз. А в том, что мотор стартует и работает на «оптимальном» режиме оборотов. Прогревается он при этом быстро, но и топлива «съедает» немало.
  • Что еще нужно учитывать, если вы используете автозапуск автомобиля? Своими руками обойти штатный иммобилайзер бывает непросто, так что при затруднениях лучше сразу же обратиться к опытному специалисту.
  • Покупайте только те модули автоматического запуска, которые полностью исключают возможность случайного заведения мотора. Проще говоря, команда на запуск должна отдаваться только после подтверждения ее в приложении, посредством СМС или же при нажатии какой-то «хитрой» комбинации клавиш.

Вот так устроен модуль автозапуска без сигнализации. Как вы заметили, его принцип работы не такой уж и сложный и требует к себе небольшого знания электротехнической части автомобиля, а ставить его вместе с сигнализацией или нет – выбор остается за вами.

Мечта «Самоделкина»

А можно ли сделать автозапуск для автомобиля без сигнализации своими руками? В принципе, такой вариант возможен, но при этом от автолюбителя требуются недюжинные познания в электронике и электрике современных автомобилей. Сразу предупредим, что без соответствующих знаний и навыков лучше даже не пытаться смастерить что-то подобное, так как добром это точно не кончится. Итак, приступим. Как устанавливать автозапуск автомобиля своими руками?

Сперва «приткнем» восьмиконтактный силовой разъём. Для владельцев «автоматики»: подключаться следует до разрыва цепи АКПП. Если есть сигнализация, и она блокирует сеть уже после ее подключения, вам придется использовать какое-то сервисное реле.

Далее нужно разобраться с дополнительным силовым выходом. Он предназначен для питания всех систем, которые должны начать работать сразу после запуска двигателя. Так вот, система автозапуска автомобиля в большинстве случаев не нуждается в этом подключении. Впрочем, здесь все зависит от купленной вами модели комплекса (но это нужно уточнять в инструкции). Затем следует вход на питание прочих силовых цепей IGN1.

Помните о силе тока!

Важно помнить, что эта цепь защищена плавким предохранителем на 25 Ампер. Нужно подключаться к проводу, который идет непосредственно от аккумулятора. Не нужно напоминать, что при этом необходимо тщательно соблюдать все правила изоляции соединений, так как сила тока в этих кабелях отнюдь не маленькая!

В принципе, если в вашем авто стоит защитная система, можно «присосаться» к ее же питающему кабелю. Сюда же удобно подключать датчик напряжения вашей системы автоматического запуска, особенно в том случае, если она поддерживает режим контроля мотора по показаниям напряжения в бортовой сети автомобиля. Преимущество этого метода еще и в том, что стартер будет мгновенно отключаться в тот самый миг, когда двигатель начнет работать.

Особенности установки на машину без сигнализации

Если система автозапуска автомобиля ставится на машину без сигнализации, то вы должны помнить, что постоянный плюс имеется только в BSI. Речь идет о самом большом двухконтактном разъеме, от которого идут два провода большого сечения. При этом разъем BAT1 всегда можно запитать от любого из них, так как на этих кабелях всегда будет иметься «+» при том условии, что в автомобиле есть подключенный аккумулятор. Что еще предполагает установка автозапуска на автомобиль?

— +BAT2 Б/Кр – это вход на вторую силовую цепь IGN2. Как и в прошлом случае, защищен плавким предохранителем, который рассчитан на силу тока в 25А. Его также рекомендуется подключать к тому кабелю, который идет непосредственно к аккумулятору.

— IGN1 – выводы от системы зажигания. Логично, что подключать его нужно к кабелю, от которого питается зажигание вашего авто. Важно не перепутать! Дело в том, что система автозапуска по напряжению в этом отрезке сети будет определять, есть ли ключ в замке зажигания.

Если при установке будут допущены хоть какие-то огрехи, вас может ожидать множество весьма неприятных сюрпризов. Например, ваш «железный конь» откажется стартовать автоматически и вы, вместо комфортной поездки на работу, будете полчаса мерзнуть и пытаться отогреть собственную машину холодной зимой. Не лучшая альтернатива!

Этот блок подключают к первому разъему, идущему от «зажигательной» системы. Если вам по каким-то причинам сложно это сделать, можно отыскать этот же провод в BSI. В общем-то, сделать это сможет даже тот человек, у которого нет особенного опыта в работе с электронными сетями современных автомобилей. Но при этом предварительно все равно не помешает ознакомиться со схемой своего авто. Это избавит вас от множества неприятнейших последствий.

ТОП ожиданий

Напоследок – как выбрать автозапуск для автомобиля без сигнализации? Рейтинг такого рода систем распределяет призовые места следующим образом:

  • Pantera SLK-868RS – пятое место, идеальное сочетание цены и качества.
  • StarLine A91 – четвертое место.
  • Scher-Khan LOGICAR 1 – третье место. Очень хорошая функциональность, модуль сравнительно прост в установке.
  • Pantera SLK-675RS – второе место. Прекрасный функционал и высокая надежность за вполне адекватные деньги.
  • И снова StarLine: модель A94 – вне всякой конкуренции. Великолепная функциональность, надежность и простота установки. И цена, которая ниже предложений конкурентов.

Вот как выбрать автозапуск для автомобиля без сигнализации: рейтинг 2014-2015 годов вполне отчетливо показывает на самых «ярких» и надежных представителей рынка.

Установка сигнализации на автомобиль своими руками.

Сегодняшняя статья будет полезна всем тем, кто решил самостоятельно установить на свой автомобиль сигнализацию, кстати о том как ее выбрать читаем здесь. В большинстве своем данная процедура не требует специальных навыков. Однако, если такие слова как: «аккумулятор», «паяльник», «полярность», вам ничего не говорят, то, наверное, дальше эту статью читать не стоит, а лучше поберечь свое время и свой автомобиль и доверить установку сигнализации на свой автомобиль профессионалам. Всем же остальным, кто чувствует свои силы и готов в неимоверных позах лежать в своем авто, присоединяя очередной контакт сигнализации к штанной проводке, будет очень полезно почитать, как установить сигнализацию своими руками, что описано ниже.

Достоинства установка сигнализации на авто своими руками.

Хотелось бы сразу отметить главное достоинство собственноличной установки автосигнализации: устанавливая ее самостоятельно, без посторонних советов, вы избежите шаблонов установки, коими страдают специалисты, устанавливающие ее повсеместно. Ведь злоумышленнику достаточно один раз выяснить, по какому принципу, куда и коим образом устанавливается блок сигнализации и его вспомогательные элементы, и все вся клиентура данного мастера под угрозой. А если еще учитывать и тот момент, что часть современных автосигнализаций подразумевает отключение штатных защитных устройств, то такая сигнализация наоборот, не защитит ваш автомобиль, а поможет вам от него поскорее избавиться.

Комплектация автосигнализации.

Итак, посмотрим, что мы имеем на первоначальном этапе: автомобиль – 1 шт., коробка только недавно приобретенной сигнализации – 1 шт. Сперва вам необходимо от корки до корки изучить те все инструкции и указания, кои производитель сигнализации вложил в коробку. В большинстве своем, если это конечно не безымянное детище некого китайского мастера, а устройство от популярных и известных производителей, то всю необходимую информацию для установки сигнализации своими руками в тексте и хороших иллюстрациях вы там и найдете.

Сегодня, к примеру, базовая версия автосигнализации с двухсторонней связью обычно имеет следующую комплектацию:

  1. Непосредственно сам блок сигнализации — небольшая коробочка, по размеру чуть больше пачки сигарет. В эту коробочку установленная вся аппаратная логика и силовые переключатели, необходимые для использования сигнализации. Небольшой размер современных блоков позволяет наиболее глубоко и труднодоступно для злоумышленника скрыть место установки данного блока. Наиболее популярное расположение данного девайса — под приборной панелью. Такое расположение, в первую очередь, обусловлено своей труднодоступностью, а также тем, что в данном месте проходит большинство проводов штатной автомобильной электропроводки, к которым необходимо будет подключиться.
  2. Антенна. Здесь ничего сверхъестественного, небольшая пластиковая коробочка, чаще всего со встроенным индикатором состояния автосигнализации. Основные требования к ее установке, это располагать ее как можно выше и избегать контактов с металлом кузова. В большинстве своем ее крепят под салонное зеркало заднего вида на стекло. Подводящий ее кабель замечательно прячется под обшивку потолка и под декоративный элемент правой либо левой стойки кузова, ну, а далее непосредственно идет к блоку. От себя еще добавлю, что перед тем, как вешать антенну и проводить кабель, оцените длину последнего. Очень часто ее хватает чуть ли не впритык, а лишний обход какого-нибудь препятствия может закончиться, сами понимаете, не лучшим образом для вас.
  3. Датчик удара. Это блок, практический такого же размера как антенна. На нем вы увидите один или два светодиода, в зависимости от уровней срабатывания, и один или два регулирующих винта, для настройки оптимальной чувствительности датчика. Крепить его необходимо жестко к кузову автомобиля и желательно ближе к его центру. Оптимальным месторасположением будет промежуток между двумя передними сиденьями, если, конечно, есть возможность его туда спрятать, и вам хватит для этого длинны провода.
  4. Кнопка управления и программирования блока сигнализации — небольшая кнопка с подводящими проводами, чем-то напоминающая старую добрую кнопку квартирного звонка, только уменьшенную в несколько раз. Ее необходимо расположить оптимально удобно для себя и наиболее скрытно для потенциального злоумышленника. Так как благодаря ей, зная марку сигнализации, можно довольно быстро отключить всю сигнализацию, не раскурочившая вовсе всю панель в поисках блока. Небольшой совет: действуйте нестандартно. К примеру, как вариант, ее можно подвести к неиспользуемой кнопке, либо установить такую в штатное место, конечно, если ваш автомобиль не полностью укомплектован, когда все данные штатные места заняты. Помните, лучшее место, чтобы что-то спрятать — это место, расположенное на самом виду, но не выдающее себя.
  5. Сирена. Ее вы должны сразу узнать, она похожа на небольшой громкоговоритель. Устанавливается она, в большинстве своем, в подкапотное пространство. Но при ее установке есть свои маленькие нюансы. Во-первых, она и подходящий к ней провод должны быть недоступны снизу автомобиля, а, во-вторых, желательно располагать ее с наклоном рупора вниз, чтобы конденсат, который будет образовываться, стекал вниз, а не в чашу рупора.

В основном я перечислил весь стандартный набор подобных автосигнализаций. Конечно, в зависимости от производителя и модели в коробке еще будут лежать соединительные элементы, концевики капота и багажника, реле дополнительных функций и блокировок многое другое.

После изучения самой автомобильной сигнализации, стоит выявить места вживления ее в ваше авто, а точнее изучить схему электропроводки автомобиля и найти оптимальные точки подключения. Конечно, марок автомобилей много и все производители имеют свои особенности, но основной алгоритм подключения, в общем, остается один.

Инструкция по установке сигнализации.

Итак, в первую очередь вам необходимо найти места постоянной запитки блока сигнализации. Если с «минусом» все понятно, это корпус авто, то с постоянным «плюсом» могут возникнуть проблемы. Ищите его либо среди проводов замка зажигания либо, как вариант, можете протянуть провод непосредственно от аккумуляторной батареи.

Подключение световой сигнализации.

Что касается световой сигнализации — это моргание сигналами поворотов либо ближним светом фар, то она организуется, как вы уже, наверняка, поняли, двумя способами.

  1. В первом случае — подключения к сигналам направления поворота, стоит обратить внимание на выключатель аварийной сигнализации, непосредственно в нем сходятся провода обоих бортов указателя поворотов.
  2. А во втором, при подключении к свету основных фар, стоит найти и разобраться в контактах реле ближнего света. Причем подключаться необходимо не напрямую к проводу, идущему на лампу фары, а к проводу управления реле.

Подключение к центральному замку.

Наибольшие сложности обычно вызывает подключение к центральному замку. Причиной этого служит разнообразие конструкций данного устройства, его управляющей полярности и другим особенностям. Современные устройства автосигнализации учитывают большинство этих особенностей и предлагают различные схемы подключения. Внимательно изучите инструкцию производителя автосигнализации и электрическую схему вашего авто. Точкой подключения, скорей всего, станет блок управления центральным замком, читаем точки подключения сигнализации. Его месторасположение бывает весьма неожиданным и не очень удобным. Так, в некоторых автомобилях можно подключить систему к уже имеющейся кнопке салонного управления центральным замком, которая располагается либо на центральной консоли, либо на водительской двери. А в некоторых автомобилях и вовсе может отсутствовать центральный замок либо электрический привод замков дверей, в данном случае вам придется позаботиться о приобретении таких устройств. Сегодня таким устройством можно укомплектовать практический любой автомобиль, не зависимо от того, предусматривал такую возможность производитель автомобиля либо нет. Подключение его к вашей охранной системе, возможно, потребует покупки также и дополнительных реле, так как установленные в самом блоке охранной системы силовые ключи, возможно, не справятся с необходимой нагрузкой. Поэтому здесь придется вспомнить курс школьной физики и разобраться с суммарной силой тока электрозамков и допустимой нагрузкой в блоке сигнализации.

Подключение концевиков багажника и капота.

Ну, подключение концевиков капота и багажника не должно составить большой проблемы. Здесь либо придется найти провода штатных устройств и подключится непосредственно к ним, либо установить имеющиеся в комплекте устройства и протянуть к ним провода.

Подключение контактов открытия дверей.

А вот подключение к контактам открытия дверей может вызвать проблему, поскольку такие контакты могут объединяться непосредственно в блоке управления подсветкой салона. Точку подключения в этом случае стоит поискать в электрической схеме данного элемента, досконально ее изучив, либо, как более простой и быстрый вариант, можно просто спросить о ее нахождении на форумах автоклубов вашей марки авто. Скорее всего, эта проблема уже давно решена до вас.

Подключение сирены, датчиков и других проводов согласно схемы также не должно составить особых проблем.

Кстати, хотелось бы настоятельно порекомендовать, надежно изолировать места подключения, да и вовсе прятать провода автосигнализации, замаскировав их под стандартную проводку. Это, во-первых, убережет вас от короткого замыкания, а, во-вторых, не выдаст, где расположен сам блок автомобильной сигнализации.

Регулировка датчика удара.

После подключения вам будет необходимо еще отрегулировать датчик удара. Его регулировка сводится к увеличению либо уменьшаю его чувствительности непосредственно винтами, расположенными на нем. Пробуйте вращать винт и стучать по автомобилю ладонью руки, тем самым определяя оптимальную чувствительность. После настройки датчика удара, возможно, придется произвести изменения в программировании самого блока автомобильной сигнализации. Это не сложно сделать, следуя инструкции производителя и ваших параметров авто.

Вот и все. Теперь вам останется лишь установить на место все снятые панели обшивки и наслаждаться удобством и спокойствием, которое подарит вам автомобильная сигнализация.

Пример установки сигнализации на автомобиль

Каждый из нас, автолюбителей, наверняка не раз задавался вопросом — а как бы сделать так, чтобы мою машину ну уж точно не украли! Что ж, вопрос то правильный, только ответа на него прямого пока, увы, не найдено. Хотя и существует множество рекомендаций на тему — как уберечь свой автомобиль от вовсе нежелательных посягательств, но к общему знаменателю все эти советы, похоже, свести не удалось еще никому — слишком это сложная задачка со многими неизвестными.

А между тем в этом уже кажущемся бесконечным противостоянии — угонщик, с одной стороны, и владелец и власти, а также установленное на машине охранное оборудование активными действующими звеньями, похоже, являются лишь угонщик и власти (с большой натяжкой), ну и владелец, когда его лично постигнет беда. Властям справедливо достается за бездействие, однако и мы, владельцы автомашин и потенциальные пострадавшие, тоже предпочитаем почему-то пассивно бездействовать — до тех пор, пока нас не клюнет известная птичка в известное место.

Многие возразят — как же, мы ведь при первой возможности оснащаем наши ласточки всевозможным охранным оборудованием, платим за это деньги, в общем, делаем то, что положено в наше время. Так то оно так, только вы задумайтесь — как это происходит на практике? А так — вы приезжаете в установочную фирму, не важно — специализированную или при автосалоне, частную или еще какую, и полностью доверяете машину специалистам в надежде — профессионалы знают свое дело! Стоп! Знать то знают, да вот используют ли свои знания для вашей машины? Здесь и прячется тот самый незадействованный в 95 случаях из ста резерв, о котором и будет идти речь в этой статье.

А именно, оформив заказ на установку охранного оборудования, вы тем самым заключаете договор, согласно которому фирма берется установить на ваш автомобиль охранную систему, а вы беретесь за это заплатить. Конечно, в большинстве случаев обговаривается конфигурация этой системы в плане — что вы от нее хотите, и сколько это будет стоить. Однако, как правило, это касается сервисных удобств — электрические привода в двери (либо стыковка со штатным ЦЗ), закрывание окон при постановке на охрану, автоматический запуск двигателя в холодное время, и т. д. Ну и что же вы получаете? А все в соответствии с этой договоренностью — двери закрываются/открываются по команде с пульта сигнализации, мотор можно также завести с пульта, стекла послушно закрываются при постановке машины на охрану, а машина, тем не менее, от угона практически не защищена. Почему? Да потому что мы по незнанию не удосуживаемся обговорить действительно важные для грамотной защиты автомобиля от угона вещи! Важные в плане противодействия угону, в плане увеличения времени, необходимого тоже ведь профессионалам, только по ту сторону закона, чтобы угнать ваше авто. Ибо угоняемость машины в меньшей степени зависит от типа и стоимости охранной системы, а в большей — от работы по ее инсталляции. От творческого подхода, несомненно, но в этом главную роль играет профессионализм инсталлятора, за что мы и согласны платить наши кровные. Так почему же не потребовать от установщиков этот самый профессионализм проявить?

Ну вот, теперь мы подошли непосредственно к самому главному — чем отличается профессиональная установка от стандартной. Опять же многие наивно полагают, что дело в качестве электрического монтажа и в профессионально выполненных подключениях в проводку автомобиля. Так сказать — чтобы было надежно, добротно и аккуратно. Однако это далеко не все — квалифицированный и качественный монтаж важен, но, повторяю — в деле защиты от угона — это не главное.

Главное — это монтаж модулей и реализация блокировок. Монтаж должен быть максимально скрытным, а блокировки — максимально хитрыми.

Проиллюстрируем эти два простых тезиса для Настоящей Установки на примере машины Seat Cordoba 2001 года выпуска с инжекторным двигателем. Это полный аналог хорошо известного нам Volkswagen Polo. Задача самая простая — установить охранную сигнализацию — «чтобы пикала/кричала и двери открывала/закрывала» 🙂 Ну и чтобы стекла при постановке на охрану закрывались самостоятельно.

Начнем с простого, с того, что от типа сигнализации, как правило, не зависит — с установки сирены. О самой сигнализации речь пойдет дальше. Сирена — это простое устройство для оповещения владельца и окружающих (как потенциальных свидетелей) о том, что сработала охранная система на конкретном автомобиле.

Фото 1. Приятно, что не нужно особо думать — куда поставить сирену — место для нее как будто специально подготовлено производителем — с правой стороны, рядом с расширительным бачком, за аккумулятором.

Посмотрите на фотографию моторного отсека — примерно ясно, где в случае стандартной установки будет смонтирована сирена. Вон она, с правой стороны, рядом с расширительным бачком, прямо на штатные винты удачно так встала.

Фото 2. Смонтированная стандартным способом сирена (кубик из ударопрочного пластика с зеленой наклейкой).

С точки зрения качества работы — все в ажуре — мотор — в стороне, ничему сирена не мешает, снизу к ней подобраться сложно, одним словом, жить будет долго и счастливо и по гарантийным пустякам не беспокоить. Вот только владелец у машины при такой установке может поменяться, неожиданно для себя. Потому что слишком открыта и доступна такая сирена. Если эта сирена не имеет своего аккумулятора (не автономная), то она обезвреживается простым отрыванием проводов, а если это автономка, то нужно тоже перерезать провода, только не все, а тот, который идет на управление сиреной, любой хоть раз державший такую сирену в руках знает — какой этот провод. Получится немного дольше, но зато сирена не пропадет. А можно просто ее просверлить с помощью аккумуляторной дрели с длинным сверлом, только «птичку, конечно, жалко». Но угонщики не церемонятся, как свидетельствует печальный вид машин со следами неудавшихся угонов.

Установщики решают задачу дополнительной защиты такой сирены, как правило, в лоб — за счет владельца. Вам предложат замок на капот, с целью осложнить доступ в моторный отсек. Справедливости ради, для многих машин такая мера оправдана — ведь подобный замок защищает не только сирену, но и препятствует нейтрализации блокировок, выполненных в моторном отсеке. Беда, однако, в том, что вскрыть такие электрические и электромеханические замки не составляет труда, поскольку производители предусматривают их аварийное открывание с помощью специального тросика. Установщики, конечно, постараются спрятать этот тросик, но ведь найти его местонахождение совсем не сложно, просто подсмотрев внутрь моторного отсека с помощью фонарика и зеркальца с удлинителем.

Между тем для любой машины есть более простое, дешевое, а главное, действенное решение — дополнительная сирена, установленная в труднодоступное место, как это показано на фотографиях 3 и 4. Что называется, почувствуйте разницу! Не забываем в цепь подключения большой сирены поставить предохранитель — выход сигнализации не сгорит в случае короткого замыкания по этому проводу.

Фото 3. Дополнительная малогабаритная сирена, установленная в труднодоступное место (обведена красным кругом). Корпус сирены закрывает собой подходящие к ней провода, которые через резиновую заглушку уходят в салон — добраться до них со стороны моторного отсека — весьма нелегкая задача.


Фото 4. Увеличенный вид на дополнительную сирену.

Не забывайте требовать от инсталляторов установки дополнительной сирены в труднодоступное место.

Далее — блокировки. Они нужны, чтобы двигатель мог запустить только владелец, и никто другой. В подавляющем большинстве случаев в машине с инжекторным двигателем будет блокироваться бензонасос. Слабее такой блокировки может быть разве что блокировка стартера или доисторический тумблер, отключающий массу. Во многих машинах не составит труда услышать, что не работает бензонасос, как и напрямую, подключить его к питанию с помощью заранее заготовленного куска провода, от разъема прикуривателя, например.

Гораздо хуже для «плохишей» будет блокировка контроллера. В простейшем случае она осуществляется по цепи «Зажигание» контроллера, но еще лучше заблокировать двигатель по цепи одного из управляющих сигналов или по цепи жизненно-важных датчиков. На фотографии показано место, где была выполнена блокировка, а на следующей фотографии — это же место после завершения работы. Такая блокировка ничем себя не выдает — при попытке завести двигатель стартер крутит, бензонасос жужжит, а мотор не заводится!

Фото 5. Чтобы добраться до контроллера, нужно снять решетку отсека стеклоочистителя. В жгуте проводов от разъема контроллера расположены провода от жизненно-важных для работы двигателя датчиков. Эти провода и нужно найти и разорвать.

Фото 6. После выполнения всех разрывов жгут проводов заматывается той же изоляционной лентой, которая используется на заводе. Внешне вмешательства установщика в проводку не должно быть заметно. В красном круге — контактный датчик капота (концевик). Стрелками указаны винты крепления сирены, которая прикручена снизу к полке.

Требуйте от установщиков профессиональную блокировку контроллера!

Чтобы не возвращаться к теме блокировки, добавлю, что в предельном случае ее вживляют в сам контроллер! А некоторые важные провода на разъеме и внутри перепаивают местами таким образом, чтобы замена контроллера на такой же подготовленный угонщиками заранее приводила к его выходу из строя. На фотографии показана платка такого радиоуправляемого «жучка» (с динамическим кодом) — опять же в пределе (речь идет уже о высшем пилотаже в установочной среде) без радиокоманды от своего хозяина этот «жучок» не разрешит контроллеру работать по своему назначению.

Фото 7. Трехканальная плата управления внешними устройствами. Малые габариты позволяют без труда встраивать такого «жука» в большинство современных автомобильных контроллеров.

Фото 8.
Рядом с платой управления — двухкнопочный пульт управления для нее. Алгоритм кодирования радиокоманд — динамический, KeeLog. Такие же пульты используются и для управления сигнализациями, что позволяет реализовать так называемый «двойной доступ» в машину. По нажатию на одну кнопку происходит разблокирование дверей и снятие системы с охраны. Однако двигатель можно запустить только нажав вторую кнопку на брелке. Такой алгоритм доступа лучше противостоит электронным алгоритмам взлома.

Радиоканал позволяет вообще обойтись без дополнительных проводов, но и простое маломощное реле, установленное внутри корпуса контроллера, также идеально справляется с этой трудной задачей, только нейтрализовать обычное реле все же проще из-за проводной цепи его управления. Чтобы осложнить угонщикам жизнь, управление таким реле можно поручить не сигнализации, а комбинации нажатий на штатные кнопки автомобиля, например, на кнопку включения магнитолы. Ведь на стоянке так или иначе съемную панель магнитолы желательно уносить с собой — а если без нее еще и двигатель не завести, то получается двойная польза. Это будет уже так называемая «секретка» — несомненно, еще одно действенное средство борьбы с угонами как с явлением. Если бы на каждой машине было что-то подобное — насколько бы выросла планка требований к уровню «воровской квалификации»…

Но всем этим блокировкам будет грош цена, если сам блок сигнализации расположить в машине «открыто и доступно». Управляются то блокировки от сигнализации. А ведь на практике так и происходит — сигнализация чужеродно монтируется где-нибудь под рулевой колонкой, или просто засовывается за шумоизоляцию или болтается на стяжке где-нибудь за предохранительной коробкой. Клиент ведь ее все равно не увидит в 99 случаях из 100!

А зато угонщик найдет ее из 100 случаев в тех же 99-ти. И помешать угнать машину ему может помешать один единственный случай. А ведь ничего не стоит осложнить ему задачу простым переносом модуля сигнализации из такого стандартного места куда-нибудь в другое место. Например, в багажный отсек, куда еще попасть нужно! На фотографии показана часть багажника со снятой обшивкой. Виден также автономный источник питания, необходимый для обеспечения полноценного функционирования сигнализации в случае отключения штатного аккумулятора. Дополнительная батарея — щелочной необслуживаемый аккумулятор, а в качестве схемы переключения и зарядки используется простейшая развязка из двух диодов и сопротивления.

Фото 9. Багажный отсек после установки сигнализации (стрелка показывает место, где она спряталась) и дополнительного аккумулятора (заботливо обмотанный специальной «шумкой» белого цвета, отмечено красной точкой).

Фото 10. Трудно поверить на предыдущей фотографии, что за вертикальной полкой спрятан модуль сигнализации, правда? Специально для недоверчивых сделана вот эта фотография — модуль сигнализации в таком ракурсе хорошо виден.

Разумеется, установка модуля сигнализации в отсек багажника (или под обшивку одной из дверей, например) требует прокладку нового жгута проводов, а также дополнительных мер маскировочного характера — провода, идущие от светодиода, тумблера активации противоразбойного алгоритма — должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого разрезаются и после укладки заматываются такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе. Это не позволяет просто отследить местонахождение блока по светодиоду, например. То же самое делается и для остальных проводов к сигнализации — ничего не должно выдавать их присутствия (см. фото 15).

Фото 11. Большинство вспомогательных точек подключения сигнализации обычно находятся в жгуте проводов в пороге со стороны водительской двери.

Фото 12. Провода от штатных концевых датчиков дверей проще всего найти, открутив концевик.

Фото 13. На колодке разъемов, которая расположена за планкой предохранителей, есть провод (отмечен красной стрелкой), который ответственен за управление штатным центральным замком. При подаче массы на этот провод замки закрываются, от потенциала 12 вольт наоборот — открываются.

Фото 14. Модуль управления стеклоподъемниками, или такназываемый «доводчик» стекол, в соответствии с общей концепцией установочных работ, прячется прямо в водительскую дверь. Это место и труднодоступно, и к тому же неожиданно удобно — провода получаются короткими, а из двери в салон проходят всего два проводника — для 12 вольт питания и для управляющего сигнала.

Фото 15. Все идущие к сигнализации провода аккуратно заматываются в штатный жгут заводской проводки — задача заключается в том, чтобы скрыть любые следы постороннего вмешательства. Иногда для этого бывает нужно разобрать половину салона, но, к счастью, далеко не всегда.

Концепция скрытой установки подразумевает соответствующее размещение всех модулей сигнализации без исключения. Это относится и к модулю управления стеклоподъемниками (фото 14), и к датчикам особенно. Датчики — это глаза и уши любой сигнализации. Распространено мнение, что угонщики первым делом пытаются вывести из строя сирену, чтобы она своим звуком «не отвлекала» их и не мешала сосредоточиться на задаче обхода блокировок, решив которую можно заводить двигатель и уезжать на безоружной машине своим ходом. Но ведь для того, чтобы заставить замолчать сирену, совсем не обязательно открывать капот — можно вывести из строя датчики сигнализации. Не получая сигналов тревоги от датчиков, система не сможет обнаружить и зафиксировать вторжение. Ведь сигнализация оповещает о факте вторжения циклически — раз за разом прерывая тревожные трели сирены для опроса датчиков, и, если их расположить доступно, больше одного цикла сирена не отработает, при такой установке, а это всего 30—60 секунд тревоги. Вот почему монтаж датчиков — такая же ответственная операция, как и все остальное. При этом нужно еще позаботиться о возможности подстройки уровня чувствительности в будущем. На фото 16 показан один из вариантов установки самого распространенного датчика — так называемого шок-сенсора. Не правда ли — оригинальное решение 🙂

Фото 16. Шок-сенсор, установленный в полость задней полки, доступен для регулировки из багажного отсека. Центральное расположение и жесткое крепление датчика к металлу кузова обеспечивает наиболее равномерную чувствительность по периметру всей машины.

Требуйте от установщиков скрытной установки блоков сигнализации и скрытного монтажа!

Добавлю, что сам блок системы немного модернизирован, но специалист может оценить — насколько эта модернизация важна в деле защиты от угона. И если выпаивание реле световой сигнализации из платы и подключение системы напрямую к штатной аварийке может показаться излишеством (хотя это реле своим щелканьем выдает месторасположение центрального модуля), то изменение алгоритма работы блокировки с активного на пассивный — тут уже спорить никто не станет — это просто обязательное правило установки. Почему? Потому что активный алгоритм — означает, что для нейтрализации блокировок достаточно просто обесточить сигнализацию с помощью различных способов: «… могут оглушить, напоить, усыпить… Наконец — с трупа. Но до этого, мы думаем, дело не дойдет…». Увы, дойдет. И могут обрезать провода, соединить их все вместе, вытащить предохранители, вырвать центральный модуль и т. п. — установщик должен предусматривать все варианты, но вовсе не обязан этого делать! Вы должны требовать сами реализации пассивного алгоритма блокировок! В этом случае перечисленные методы нейтрализации не срабатывают — двигатель останется заблокированным и после «смерти сигнализации».

В этом, кстати, одна из причин, почему во многих странах пассивные блокировки запрещены — представьте, что может случиться на скоростном автобане, если вдруг сигнализация выйдет из строя — при этом двигатель блокируется, и произойдет внештатная ситуация, способная привести к аварии и к человеческим жертвам. То есть из двух зол — между угоном и возможностью пострадать по вине неисправной сигнализацией в таких странах выбирают меньшее, по их мнению. В нашей же стране пассивные блокировки (их еще называют «нормально-разомкнутыми») не запрещены, а в тех сигнализациях, где они не предусмотрены, путем несложной доработки легко их организовать. Например, на фотографиях показана одна из таких доработанных сигнализаций с встроенным дополнительным реле, которое, помимо реализации пассивного алгоритма позволяет еще увеличить число разрывов в жизненно-важных цепях автомобиля. А это увеличивает необходимое время для восстановления проводки, и шансы на несостоявшийся угон еще больше возрастают.

Фото 17. Дополнительное реле (черного цвета), встроенное в корпус простой сигнализации, имеет две контактные группы и очень незначительный ток потребления в 10 миллиампер. Такая малышка способна пропускать через себя токи до 3-х ампер и разрывать две жизненно-важные электрические цепи автомобиля. Таким образом, достаточно просто реализуется концепция — «сигнализация + иммобилайзер», что называется, в «одном флаконе».

Фото 18. То же самое реле, только уже заизолированное и приклеенное к плате с помощью термоклея. Такая доработка проверенна временем и зарекомендовала себя с самой положительной стороны — ни одного отказа и, можно так сказать — «попробуй угони» 🙂

Настаивайте на реализации при инсталляции всех имеющихся в сигнализации блокировок — дополнительная блокировка двигателя увеличивает ваши шансы остаться с машиной!

Ну и наконец, система оповещения. К сожалению, звука сирены сегодня уже недостаточно — люди уже привыкли их постоянному вою на улицах, по вине не качественных или не настроенных датчиков, и не обращают внимания на эти звуки. Выход заключается в установке пейджера, передатчик которого при попытке проникновения будет излучать в эфир радиосигнал, а приемник при этом оповестит владельца, а не всех соседей по дому. Но радиоканал уязвим для устройств глушения радиосигнала. Изготовить такую глушилку под силу начинающему радиолюбителю, и что же делать? Выход заключается либо в использовании пейджера с постоянным контролем канала связи, либо в установке системы охраны с двухсторонней связью, так же реализующей алгоритм постоянной проверки связи между приемником владельца и передатчиком в машине. Однако есть еще и третий способ — а именно, скрытная установка передатчика пейджера в салоне. На практике передатчики устанавливают где угодно, и их всегда можно увидеть снаружи и соответственно, подготовиться технически к угону надлежащим образом.

А ведь можно и нужно монтировать передатчик пейджера так, чтобы ничто не выдавало его наличия в машине! Такую технику инсталляции хорошо иллюстрирует фотографии 19 — 21 — не правда ли, простое и действенное решение. Лучше всего для этой цели использовать подголовник переднего пассажирского кресла, потому что задние сиденья иногда бывает нужно разложить, чтобы перевезти много груза, а ставший несъемным подголовник этому будет мешать. Как это делается, иллюстрируют следующие фотографии.

Фото 19. Подголовник одного из сидений — идеальное место для скрытной установки передатчика пейджера. Помимо необходимой скрытности обеспечивается приличная дальность оповещения, из-за оптимального расположения передатчика по отношению к металлу кузова.

Фото 20. Несмотря на кажущуюся сложность, подголовник разбирается довольно легко. Чтобы не было видно проводов от передатчика, их нужно пропустить в трубе крепления, которая внутри полая.

Фото 21. Наглядная иллюстрация самой ответственной части монтажа — установка на место подголовника с запрятанным внутрь передатчиком пейджера и протаскивание жгута проводов отверстие в сиденье.

Фото 22. После завершения работы — ничего не выдает «заряженный подголовник». Как впрочем, и «заряженный сигнализацией автомобиль» 🙂

Помимо этого оригинального решения передатчик можно смонтировать и между передними сиденьями — часто там есть подходящее для этого место.

В любом случае заметный снаружи машины пейджер или его антенна — демаскирующий фактор для всей охранной системы (это же так очевидно!), поэтому требуйте правильной установки передатчика пейджера! Так, чтобы ничто не выдавало его присутствия в вашем автомобиле.

На этих простых примерах я постарался проиллюстрировать важнейшие принципы грамотной толковой установки — при этом не требуется никаких дополнительных вложений в сабж — разве что придется потратиться на дополнительную сирену и на маленькое реле для организации «правильных, угоностойких» блокировок. А возросшая трудоемкость установочных работ — на самом деле, она не возрастает. Она такая должна быть изначально. Более того, кто теперь будет спорить (а факты — упрямая вещь!) со следующим утверждением — сегодняшняя стандартная салонная установка — халтура и напрасно потраченные деньги. Но происходит это, еще раз хочу повторить, из-за нашей клиентской технической неграмотности. Искренне надеюсь, что данная статья уменьшит число белых пятен, которые так мешают оптимальному решению этой несложной задачи — «осигналить» достойно свой, несомненно, достойный автомобиль! Чтобы его угон стал действительно трудновыполнимой на практике задачей.

P. S., или вместо послесловия. Технический прогресс не стоит на месте, и сегодня уже выпускаются охранные системы, совмещающие в себе блокировки с помощью реле, управляемых по штатной проводке автомобиля. Или есть такие, которые объединены с пейджером в одно целое. Например — вот эта система на фотографии ниже.

Производитель заявил эту сигнализацию как систему с двухсторонней связью. Но на самом деле, это все-таки гибрид сигнализации с пейджером, с удобным информативным брелоком-приемником. Двухсторонняя связь имеется, только маловат радиус ее действия — всего 200 метров на открытом пространстве. На этом расстоянии можно проверить состояние машины, нажав на кнопку на брелке-пейджере — он пошлет запрос и получит подтверждение от машины — в условиях городской застройки радиус действия всего 70—100 метров. Маловато. В то время как радиус действия передатчика машины — не менее 800 метров. На такой дистанции охранный комплекс работает как обычный автопейджер, в части оповещения хозяина.

Установка такой сигнализации и была описана в статье. Учитывая недорогую цену этого комплекта (на Тайване — от 50у. е., в Москве — 90—100 — оптовая отпускная цена на сегодня) такое решение может быть признано оптимальным во многих случаях. При условии правильной установки, несомненно.

Категория Fiat