Пробки аккумулятора в авто

Где можно пробки на аккумулятор найти?

Народ, где можно пробки на аккумулятор найти? Уронили пробку в подкапотное пространство Прадо, и она там затерялась как в Бермудском треугольнике. Чё делать хз. Из идей кроме как съездить по клянчить в фирменный центр или в пункт приёма цвет мета, куда бомжи аккумуляторы на свинец сдают, ничего больше не родили. Вроде где то аккумуляторы на утилизацию принимают, никто адреском не кинется?

зайд за гаражи в любом кооперативном гаражном массиве и выбери, тока с цветом не напутай

Ага, у нас там бомжи уже всё подчистили. Нужен тут был ящик металический, думаю пойду за гаражи, там этого добра много валялось. Щас.

quote: Ага, у нас там бомжи уже всё подчистили. Нужен тут был ящик металический, думаю пойду за гаражи, там этого добра много валялось. Щас
у вас че один гаражный массив?? тогда в бак у сервиса загляни, у нас просто 3и гаражных массива соответственно и асортимент широкий

Массив то не один, да вот в прямой зоне досягаемости три пункта приема металлолома. Плюс закон Мерфи, когда оно не надо вот вам пожалуйста, а как надо хрен найдёшь.

если не найдете, то рулит пробка от вина из пробкового дерева. во всяком случае я в подобной ситуации потерял. с ней км 300 проехал.. уме нормально было. ниче не плескалось

quote: Originally posted by Der Fox:
если не найдете, то рулит пробка от вина из пробкового дерева. во всяком случае я в подобной ситуации потерял. с ней км 300 проехал.. уме нормально было. ниче не плескалось

Вообще-то в пробке от аккумулятора есть отверстие для стравливания давления.

которое в винной пробке делается гвоздиком, ну я уж думаю до этого то догадались бы , кстаит н ево всех пробках есть дырки. в некоторых конструкциях аккумуляторов в пробках дырок нет. а систма стравливания сделана по другому: вовздуховоды выходят по краям аккумулятора. а внутри идут через банки

Прадо может быть и не свой. на чужом Прадо пробка от бутылки не будет смотреться.

А вот интересно — нафига было её откручивать, да ещё на Прадо — там ведь поди стоит необслуживаемая батарея. Или — шаловливые ручонки?

мда. такая затычка в Прадо будет смотреться отменно . я то советую это всего лишь как временный выход. пробки от вина тож разные есть. у меня пробка в 6СТ55А «Титан» влезла прекрасно.. даже подтачивать не пришлось . один хрен так лучше чем с пустой ездить. мало того что говна всякого налитит.. так и кислота плескаться будет, а она метал жрет ну оч хорошо. потом пол ДВС и подкапотного пространства ржавого будет

quote: Originally posted by Alsi:
Прадо может быть и не свой. на чужом Прадо пробка от бутылки не будет смотреться.

В точку

quote: Originally posted by kad:
А вот интересно — нафига было её откручивать, да ещё на Прадо — там ведь поди стоит необслуживаемая батарея. Или — шаловливые ручонки?

На нем очень редко выезжают, а спутниковая сигнализация сильно сажает аккумулятор. Вот и приходится подзаряжать периодически.

quote: Originally posted by azlk77:

На нем очень редко выезжают, а спутниковая сигнализация сильно сажает аккумулятор. Вот и приходится подзаряжать периодически.

А что подзаряжать надо без пробок? А как-же на работающей машине тогда с пробками подзаряжается?

quote: Originally posted by kad:

А что подзаряжать надо без пробок?

quote: Originally posted by kad:

А как-же на работающей машине тогда с пробками подзаряжается?

quote: Originally posted by Eugen2:

А быстро — это как?

quote: Originally posted by kad:

А быстро — это как?

quote: Originally posted by Eugen2:

Всего-то 10часов для полностью разряженной батареи , если правильно заряжать — при постоянном токе, равном 0.1 от емкости батареи, а вот на машине деййствительно быстро — будет заряжаться при постоянном напряжении в пределах от 13.5 до 14.5В(ток особенно в начале будет очень большим — зависит от мощности генератора), зарядится батарея намного быстрее(как раз здесь-бы и снять пробки), но процентов на 80, третьего способа зарядки просто не существует — учите матчасть.

quote: Originally posted by kad:

учите матчасть.

Учено. В каком случае и когда электролит будет кипеть, если аккум обслуживаемый?

quote: Originally posted by Eugen2:

Учено. В каком случае и когда электролит будет кипеть, если аккум обслуживаемый?

Может кипеть:
1. При больших токах, т.е. при зарядке разряженного от генератора.
2. При малых токах по окончании процесса зарядки.

На самом деле получается, что процесс кипения возможен практически всегда, при длинных поездках, что в общем-то и происходило со старыми(черными) аккумуляторами — время от времени требовалось подливать дистилированную воду.

третий спобоб зарядки есть. их вернее множество даже. при умном зу — который сам меняет и напругу и ток. Типа сначала ток и напруга — низкие. потом напругу поднимают — растет и ток. ток растет до определенного предела (потом рост как-бы останавливается и батарея на грани вскипания) ЗУ это отслеживает х.з. как и напругу понижает.

в пункте приема цвет мета самый быстрый способ найти.

Вот п.2 практически обязателен, даже если батарея содержит кальций. Это по опыту. Если длинные и тонкие каналы, сообщающие банки с атмосферой будут забиты или просто не справятся с таким объемом газов, то взрывоопасная смесь может оказаться под давлением. Не видел в жизни ни одного взорвавшегося при зарядке свинцового АКБ, но экспериментировать не хочу
Плюс ко всему через открученные пробки можно контролировать плотность электролита. Если одна из банок сильно отличается — приговор батарее.

В детстве один приятель решил посмотреть что внутри у большого от бульдозера аккумулятора. Открутил пробку, заглянул внутрь и поднёс спичку. Получил незабываемые впечатления

quote: Originally posted by azlk77:
В детстве один приятель решил посмотреть что внутри у большого от бульдозера аккумулятора. Открутил пробку, заглянул внутрь и поднёс спичку. Получил незабываемые впечатления

у меня дедуля. царство ему небесное. на застекленном балконе, как-то поднес к заряжающемуся аккумулю спичку. посмотреть видетели хотел. не кипит ли. физику и химию блин в школе не учил, про водород видать не знал. итох:
3 стекла выбито, весь балкон в кислоте (лежало много всяко разного железа.. так вот потом оно все стало рыжим ), весь дедуля в кислоте: благо на лицо чудом не попало. а рубаха была старая совковая.. бронированная. и соды дома дохера оказалось. успели загасить дедка: и смех и грех был на все это смотреть. . зато рубашечка была как решето. всю разьело. ну и от нового турецкого аккумулятора. а это был 89 год.. тогда Турецкий аккумулятор это была ВЕСЧЬ ! остались тока кусочки. батя, помню, долго на популярном русском обьяснял деду что так делать не нада
Вывод: учтите матчасть, читатйе надписи на акумулях. и с огнем к аккумулятору НИ НИ . я после этого, это на всю жизнь запомнил.

quote: Originally posted by Eugen2:
Вот п.2 практически обязателен, даже если батарея содержит кальций. Это по опыту. Если длинные и тонкие каналы, сообщающие банки с атмосферой будут забиты или просто не справятся с таким объемом газов, то взрывоопасная смесь может оказаться под давлением. Не видел в жизни ни одного взорвавшегося при зарядке свинцового АКБ, но экспериментировать не хочу
Плюс ко всему через открученные пробки можно контролировать плотность электролита. Если одна из банок сильно отличается — приговор батарее.

А Вы ради интереса попробуйте на современной батарее взять пробу электролита из банки — имхо, не получится — слишком малый слой электролита там над пластинами, т.е. просто слишком мало зачерпнется для замера — в прибор нужно несколько больше влить.

quote: Originally posted by Alsi:
третий спобоб зарядки есть. их вернее множество даже. при умном зу — который сам меняет и напругу и ток. Типа сначала ток и напруга — низкие. потом напругу поднимают — растет и ток. ток растет до определенного предела (потом рост как-бы останавливается и батарея на грани вскипания) ЗУ это отслеживает х.з. как и напругу понижает.

Да нет — там всё проще, у меня такое есть, если верить руководству и приложенному графику — в начальный момент идет «оживление» большим током, а затем — зарядка постоянным током(выставляется пользователем), причём в процессе зарядки для поддержания постоянного тока просто регулируется напряжение(по закону Ома), по достижении предельного напряжения(

14.5В) устройство переходит в режим «хранение», т.е. пропускает через батарею небольшой ток(десятые ампера) для компенсации саморазряда.

quote: Originally posted by kad:

А Вы ради интереса попробуйте на современной батарее взять пробу электролита из банки

Делал это не раз на разных батареях. Только Varta Silver была у меня невскрываемая, с остальными, где есть пробки, проблем никогда не было!

quote: Originally posted by kad:

если верить руководству и приложенному графику

Имел дело с АЗУ. После чего предпочитаю трансформатор с ручной регулировкой выходного тока

quote: Originally posted by Eugen2:

Делал это не раз на разных батареях. Только Varta Silver была у меня невскрываемая, с остальными, где есть пробки, проблем никогда не было!

Вот в том-то и дело, что вскрыть пробки недостаточно — нужно ещё и набрать такое количество электролита, которого хватит для наполнения колбы ареометра(прибора для измерения плотности), а вот с этим-то и проблема.

Классно, все покуражились но никто реальную помощь не предложил.
Аzlk77, если проблема еще стоит — у меня в гараже два импортных дохлых аккамулятора стоят — только надо будет доехать до Королева, 9 км от МКАД по Ярославскому ш.
Пишите в личку, если надо.

Спасибо за предложение. Помощ предложили. Если не найдём свяжусь с вами.

quote: Originally posted by Oleg25:

два импортных дохлых аккамулятора стоят

Там весьма оригинальная пробочка. Нужен штатный Тойотовский аккум. Вкорячили сегодня колхоз, но получилось ни разу не гламурно. От обычных батарей совсем не похожи пробки

Жень дык подошла она? Тут не до гламуру, заткнуть бы чем. Всё равно кроме меня и его врядли туда кто полезет. А потом на ТО в фирменном сервисе спросим. Или на крайняк с Камри поменяем.

А скотчем заклеить плоскость?

quote: Originally posted by Зануда:
А скотчем заклеить плоскость?

Тогда уж лучше винной пробкой заткнуть.

quote: Originally posted by azlk77:

Тогда уж лучше винной пробкой заткнуть.

тоже вариант.
Дешево и сердито.
Главное, чтобы грязь не летела и была маленькая дырочка для вентиляции банки.

quote: Originally posted by azlk77:

Жень дык подошла она? Тут не до гламуру, заткнуть бы чем.

Твой человек сам впихнул пробку от старого Tudor`а, предварительно доработав ее ножом

quote: Originally posted by azlk77:
Всё равно кроме меня и его врядли туда кто полезет. А потом на ТО в фирменном сервисе спросим. Или на крайняк с Камри поменяем.

Такую штуку надо спрашивать на авторушной конфе, там, думаю, найдется дохлый аккум. Я и не такие вещи находил

Отличительные элементы современных автомобильных стартерных аккумуляторов

По сложности внутренних процессов и опасности составляющих веществ аккумулятор на автомобиле является исключительным изделием, требующим обеспечения необходимых условий для поддержания своей заряженности в изменяющихся условиях работы. Батареи постоянно совершенствуются: создаются новые материалы, применяются новые технологии при изготовлении. Неизменными остаются только применение аккумуляторной серной кислоты и процесс заряда для приведения изделия в состояние готовности к работе. В таком состоянии стартерные аккумуляторы и ожидают нас на прилавках магазинов. И какие же они все разные: по цвету материала корпусов и крышек, по наличию или отсутствию ручек для переноски и крышечек, закрывающих полюсные выводы, по наличию пробок заливных отверстий или полного их отсутствия, если батарея снабжена надписью «необслуживаемая».

Рассмотрим эти особенности с позиции доступности контроля состояния, общего режима обслуживания в процессе эксплуатации аккумуляторной батареи, полезности, безопасности и удобства. Если, например, заливные отверстия закрыты, что не всегда удобно при обслуживании батареи. Вот варианты:

  • Пробки сблокированы по три штуки. Неудобно и непрактично.
  • Все шесть пробок скреплены общей планкой, которая при открытии отверстий часто обламывается. Неудобно и непрактично.
  • Пробки с резьбой имеют выступающую над крышкой часть для удержания при

завинчивании.Удобно и практично.

  • Утопленные пробки имеют шлицевой разрез (под прямую отвертку), их можно

отвернуть даже монеткой. Если шлиц крестообразный, то таких отверток большого размера нет, приходиться «мудрить». Шлицы «сворачиваются» и отвернуть пробки становится проблематично. Неудобно и непрактично.

  • Вентиляция из банок осуществляется по общему каналу вдоль крышки с выходом на её

торцевых сторонах. Одно отверстие в большинстве случаев закрыто глухой пробкой, либо оба отверстия ничем не закрыты. Неудобно.

  • Вентиляция из банок осуществляется через отверстия (не более 1 мм.) в пробках около

шлица. При заворачивании и отворачивании пробок это отверстие часто повреждается смятием пластмассы и отход газов перекрывается. Непрактично.

  • Имеются пробки, в которых вентиляционное отверстие находится в самом шлице-вом

пазе. В нём оседает пыль, которая под воздействием влажного выходящего газа превращается в грязь и перекрывает канал. Непрактично.(Имеются батареи вообще без пробок, так называемые «необслуживаемые». Из всех мероприятий по обслуживанию в них не предусмотрено одно — доливка дистиллированной воды. Они рассчитаны на идеальный режим эксплуатации при полном отсутствии каких-либо неисправностей в электрооборудовании. Но в любом случае более или менее интенсивно уровень электролита в банках всё-таки понижается. Это приводит к увеличению плотности электролита и, как следствие, — к снижению ресурса батареи. У такого аккумулятора имеются вентиляционные отверстия, через которые происходит удаление газов. На выходе канала, газы осушаются пористым фильтром от сопутствующей влаги (электролита), однако убыль неизбежна. Причина этого явления — в неизбежном электролизе воды при заряде батареи (без которого она функционировать не может). Расход резервного уровня над блоками пластин в любом аккумуляторе на автомобиле индивидуален, идеальных (лабораторных) условий в эксплуатации бывает крайне мало.

Если пробки в аккумуляторе просто необходимы для контроля заряженности и поддержания условий равномерного использования ресурса электродов, то ручки служат элементом удобства при переносе батареи, при снятии и установке. Они должны быть очень надёжными и обладать, как минимум, двукратным запасом прочности, быть удобными в пользовании. Этим требованиям ручки не всегда отвечают полностью: прогибаются, выскакивают из креплений, обрываются или обламываются, в результате тяжёлый аккумулятор падает. Последствия могут быть самыми плачевными.

Резервный уровень электролита в разных батареях различный: от 20 до 40 мм. У некоторых из них снаружи на корпусе нанесены уровни «max» и «min». Как по ним ориентироваться, доливая воду в банки, если корпус непрозрачен? Хорошо, когда внутри банок тубус имеет загнутую полоску для максимального уровня электролита, она хорошо видна и служит прекрасным ориентиром. Вот бы всем так!

Применение сепараторов в виде конверта на пластинах привело к отказу от установки призм в нижней части банок. Установка пластин в конверт-сепаратор потребовала ликвидации опорных «ножек» на нижней кромке пластин. Они стали ненужными и даже вредными. Вскрытие и осмотр некоторых типов батарей показывает, что на дне банок по-прежнему имеются высокие тонкие призмы, на которые поставлены блоки пластин с конвертами. Такая установка резко снижает площадь опоры и при незначительной вибрации происходит «проседание» тяжёлого блока пластин в банке, пластины под собственной тяжестью отрываются от ушек в верхней части.

Сохранение «ножек» высотой 2-3 мм. на нижних кромках пластин и установка таких пластин в конверт-сепаратор создают опасность преждевременного выхода аккумулятора из строя. Ножки из-за малой площади опоры продавливают сепаратор, прорывают его, создавая условия для замыкания разнополюсных пластин через шлам на дне банок (а его появление там в процессе эксплуатации неизбежно). Проколотый насквозь ножками сепаратор-конверт уже не может препятствовать возникновению короткого замыкания (КЗ) в блоке.

Устранение отмеченных недостатков позволит повысить надёжность работы стартерных аккумуляторных батарей в процессе эксплуатации автомобилей.

Нужно ли откручивать пробки аккумулятора при зарядке. И как это сделать? Обязательно к прочтению

Как известно внутри любого автомобильного аккумулятора есть специальная жидкость, которая называется электролит. Она способствует накоплению заряда, да и вообще без нее принцип АКБ не проявился бы. Однако свойств у электролита достаточно много, например — при разряде, он элементарно может замерзнуть, также при зарядке он начинает кипеть. А если кипит – значит, создается давление? Поэтому вроде бы как, логично откручивать пробки при зарядке или нет? Давайте подумаем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вопрос не однозначный, и конечно же его задают люди только с так называемыми обслуживаемыми аккумуляторами, у которых эти пробки есть сверху на батареи. Ведь есть еще и не обслуживаемые варианты, где таких пробок может и не быть – то есть своего рода закрытое герметичное пространство.

Опять же пробки бывают различные:

  • Те которые выступают – легко «подцепить» рукой и открутить, ведь они возвышаются над поверхностью.

  • Которые сделаны на одной плоскости с поверхностью, их уже не так просто вывернуть, хотя все относительно.

Знаете, я был немного удивлен, когда мне несколько моих читателей задавали такой вопрос – «а как их вообще вывернуть, отверткой не получается?» Поэтому я решил посвятить этому пункт в этой статье.

Как открутить пробки на аккумуляторе?

Как правило, возникают проблемы с «крышками», которые сделаны под одну плоскость с поверхностью батареи, вот фото.

Конечно, у крышек есть прорези, которые намекают на крестовую отвертку, но зачастую пробки прикипают так, что отвертка мнет края и не выворачивает. Поэтому включаем логику – нам нужно взять широкий и плоский предмет, который как раз войдет в прорезь. Сделать это можно обычной монетой, например в «5 рублей». Вставляем в прорезь и откручиваем, для наглядности вот видео.

Что еще хочется заметить – работы нужно проводить обязательно в защитных перчатках, все же электролит содержит кислоту, если она попадет вам на руки, мягко сказать будет неприятно. Как видите очень простой способ. Пользуйтесь.

Почему возникает такой вопрос вообще?

Также все просто – при заряде аккумулятора, когда батарея уже полностью «напиталась» электролит начинает бурлить или кипеть, происходит это во всех шести «банках». Соответственно если вы будете заряжать такой АКБ, то бурление с каждым часом будет только усиливаться – крышки у вас не выкручены, а поэтому внутри создается давление, которое может повредить пластиковый корпус!

Однако: – корпуса как обычно рассчитаны на такое давление и могут выдерживать даже многочасовой перезаряд; вы навряд ли будете перезаряжать больше нескольких часов – ведь это может только навредить батареи.

Когда нужно откручивать, а когда нет?

Иногда все же лучше вывернуть «крышки», иногда можно оставить, есть несколько вариантов развития событий, итак по порядку:

  • Аккумулятор новый, вы замерили напряжение, оно ниже полного заряда скажем 12,4В (должно быть 12,7В), просто хотите подзарядить на небольшом токе, скажем пару часов – в таком случае пробки выкручивать не нужно, я бы даже сказал – правильно что не выкручиваете. Ведь внутри пар электролита, который может просто выйти в окружающую среду, причем спровоцировать взрыв (если есть рядом искры или огонь), да и подзарядка в пару часов не сделает ничего плохого, если вы проводите ее правильно (ток и напряжение).

  • Аккумулятор свежий, но полностью разряжен. Тогда лучше выкрутить, вам ведь желательно проверить плотность электролита. После нужно долго заряжать на малом токе, опять же желательно наблюдать за появлением пузырьков.
  • Аккумулятор старый, быстро закипает. Обязательно выкручивать пробки! Это важно! Старые батареи закипаю довольно быстро, это не способность держать заряд – говорит о том — что АКБ уже «почти умер». Если вы не выкрутите пробки и будете заряжать батарею долго, то ее реально может разорвать.

Подводим итог – если АКБ новый, и вам нужно немного его подзарядить – выкручивать не нужно! Если батарея разряжена почти «в ноль», также, если старая – выкручивать обязательно, желательно проверить плотность электролита, а также наблюдать за появлением пузырьков.

Вот такая вот статья получилась, читайте наш АВТОБЛОГ.

здравствуйте. а если аккумулятор необслуживаемый и старый. я, например, ставлю на сутки на заряд автоматическим зарядником.

Ольга, автоматический сам отрегулирует какой нужно ток, с ним скорее всего не закипит.

На 110-м езжу 4 года. Стандартный генератор даёт 60 ампер. Аккуму надо 10. И чё-ето он не зарядиться, даже если включены все стандартные потребители? Если, конечно, какую-нибудь музыку на киловатт не влупить.

У аккумуляторов с боков есть отверстия для соединения с атмосферой, если автомобиль работает по много часов и даже в зимнее время на северах, двигатель не глушат, и аккумулятор не взрывается. На старых аккумуляторах отверстия в пробках были. ВОТ ТАК .

Столкнулся с проблемой: одна из пробок АКБ прокручивается, но не вынимается. Пробовал поддеть — не идёт, разрушается. В этой банке уровень уже ниже min. Что посоветуете?

Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит еще немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить еще не один год.

Автор, а с чего ты взял, что внутренне пространство батареи герметично? Вентиляция в любом случае нужна, хотя бы из-за бешенного. перепада температур, не считая процесса кипения, во время заряда. Представляете, как им приходится существовать в условиях севера?! Откуда такая уверенность-то. Ни разу, откручивая пробки, не слышал звука входящего/выходящего воздуха, а звук бы обязательно был, при условии герметичности акк.батареи. На старых аккумуляторах были отверстия в пробках, на современных сделана система вентиляции. Даже если взять в расчет, что аккумуляторы часто выходят из строя по причине замыкания пластин в одной из банок, и при этом начинается интенсивное кипение, аккумуляторы бы просто взрывались.
Автор, откуда такая уверенность? Адрес для ответа прилагается:)

Я аккумуляторщик со стажем. Советую пробки приоткрывать при зарядке — газообмен предусматривает забор кислорода из атмосфер.воздуха при зарядке, так как сульфат свинца(белый налёт на пластинах) в идеале должен при зарядке связаться со свободной водой Н2О в аккумуляторе и преобразоваться в Свинец и неконцентрированную серную кислоту нужной плотности. Часто в аккумуляторе не хватает дисциллированной воды и плотность более высокая, чем нужно — что приводит к быстрому разрушению пластин кислотой. А при зарядке серная аккумуляторная кислота «заберёт» из атмосферы недостающую влагу и кислород для болеет полной реакции.
Чтобы заряд осуществлялся полнее и не вредил пластинам — в конце он должен быть с малыми токами (автоматические зарядные устройства) и обязательно не кипеть. А только мелко пузыриться — тогда возможно растворить даже застарелый сульфат свинца (из светло-серого пластины становятся тёмно-серыми) в течение заряда не менее суток, а лучше трое.
Лучше, универсальнее,дешевле и бережнее советского зарядного ИСКРА (на 6и12В) УП-А-6/12-1.0-УХЛ 3.1 не встречал зарядника. Заряжает хоть и медленно, но до конца — можно хоть на месяц его оставлять включенным — аккумулятору не повредит.

Такие пробки то легко выкручивать. а вот на многих аккумуляторах стоят другие пробки, не под крестовую отвёртку. лучше такие покажите как открыть. есть для них специальный ключ/головка?

Категория Zotye