ремонт моноамортизатора honda

Ремонт моноамортизатора своими руками

Продолжаем знакомиться с очередной инструкцией по ремонту амортизаторов. Что такое моноамортизатор? Это амортизатор перевернутого типа (с расположением штока внизу). В нижней части амортизатора находится масло, а в верхней части амортизатора находится газ под высоким давлением. Газ в амортизаторе не только выполняет роль пневматической пружины, но и не позволяет амортизатору выйти из строя при резком отбое и сжатии (большая кочка или глубокая канава). Такая конструкция амортизатора позволяет устанавливать их на тяжелые мототранспортные средства.

Итак, ремонтируем моноамортизатор.

Разборка амортизатора:

Начинаем ремонт амортизатора со снятия пружины. Берем самые обычные захваты. Накидываем их на пружину с двух сторон и и зажимаем по очереди, пока пружина не сожмется, и не ослабится шайба, которая ее фиксирует. Будьте аккуратны при распружинивании моноамортизатора подручными средствами. На этих амортизаторах пружина намного толще, чем на амортизаторах рюкзачного типа, и энергии при расжатии у нее гараздо больше.

В нашей мастерской амортизаторы распружиниваются на специальном оборудовании

После того, как мы сняли пружину, откладываем ее в сторону. Она нам пригодится только при финальной сборке.

В нашей мастерской при ремонте амортизатора мы используем пневматические тиски для мягкого захвата, чтобы не повредить корпус

Дальше моем , протираем и продуваем корпус, после этого можем начинать разбирать амортизатор.

В нашей мастерской мы используем специальный стенд для засверловки и закачки амортизатора азотом.

Отступаем от конца корпуса 17 мм и помечаем это место или маркером или керном. После того, как вы пометили будущее отверстие, берете сверло с диаметром 4 мм., и максимально ровно, держа дрель под углоа 90 градусов просверливаем отверстие.

Должен выйти газ. Если у Вас с газом выходит масло, значит пневматический поршень находится в нижней мертвой точке. Это, конечно, не очень хорошо, но исправимо. Есть несколько решений такой проблемы:

1. Вы пытаетесь аккуратно тонкой отверткой через просверленное отверстие вытащить поршень.

2. Вы сверлите еще одно отверстие у крепления сайленблока и выталкиваете поршень или тонкой отверткой, или струей воздуха. Естественно, потом это отверстие нужно будет заварить.

В обоих случаях необходима будет замена поршневого уплотнительного кольца и капролоновой направляющей.

Если у Вас в амортизаторе поврежден поршень и нужно его изготовить, вы всегда можете обратиться в нашу компанию за помощью.

Если же вы просверлили отверстие, и поршень находится выше, не забудьте туда вставить маленькую заклепку или воспользуйтесь подручными средствами. Это будет самый простой ограничитель для поршня, чтобы он не упал в нижнюю мертвую точку. Можно даже это место обмотать бумажным скотчем, это сохранит ограничитель на месте и не даст ему выпасть из отверстия.

Продолжаем разбирать амортизатор. После того, как мы выпустили газ, можно открутить проушину от штока амортизатора (если это предусмотренно конструкцией). Не откручивайте проушину, пока не выпустите газ из амортизатора! Поберегите свой лоб. Дальше поднимаем верхнюю крышку и осаживаем втулку с сальником, чтобы снять стопорное кольцо.

Стопорное кольцо снято. Вынимаем шток амортизатора, выливаем оставшееся масло в заранее приготовленную емкость. Моем, обдуваем и протираем. Протирать детали амортизатора рекомендуется или бумажным полотенцем или тканью, которая не дает ворса и не рассыпается на мелкие нити.

Берем шток амортизатора и разбираем его. Откручиваем гайку на штоке и снимаем перепускной поршень на пластиковый хомут. Это позволит Вам сэкономить время при сборке и ничего не потерять в ходе ремонта. Да и продувать поршень после мойки очень удобно. Если резьба перед гайкой завальцована, воспользуйтесь напильником, или болгаркой, или точилом, но перед снятием завальцовки не забудьте обмотать перепускной поршень бумажным скотчем. Это спасет поршень от лишней грязи и возможных механических повреждений.

Дальше разбираем крышку в которой стоит сальник. Вынимаем резиновый отбойник, достаем шайбу и вынимаем манжету.

Моем втулку и продуваем сжатым воздухом. Сборка проходит в обратном порядке. Вставляем новую манжету, потом металическую шайбу и фиксируем резиновым отбойником. Теперь можно собирать амортизатор.

Собираем амортизатор

Одеваем отбойник, если его нет, то едем в автомагазин и покупаем жигулевский сайленблок. Он должен одеться на вал практически идеально. Если есть возможность немного переплатить, купите сайленблок из полиуритана (желтого цвета), он прослужит Вам намного дольше, чем обычный резиновый сайленблок из немаслостойкой резины. Если нужно, подрежьте его.

Потом одеваем собранную втулку с сальником на шток, одеваем перепускной поршень и закручиваем гайку. Не забудьте завальцевать резьбу.Зажимаем гайку в тиски и накручиваем проушину. В таком положении удобно закручивать, потому что обе резьбы работают на закручивание.

Если на штоке амортизатора есть механические повреждения или коррозия, наши специалисты могут изготовить для Вас новый шток

Если Вы не можете найти манжету, сальник, отбойник или направляющую для вала, вы всегда можете обратиться в нашу компанию.

Естественно, после того, как мы просверлили корпус амортизатора и выпустили газ, нам нужно его будет заправить обратно,без него амортизатор просто работать не будет. Что мы делаем…

Мы едем в ближайший шиномонтаж и приобретаем там разные штуцера и ниппеля. Все это будет стоить не дорого, поэтому рекомендую взять каждого вида по одному. После того, как мы проехали пару шиномантажей в районе, мы имеем.

Теперь ориентируемся по ситуации. Если место, где стоит амортизатор, позволяет поставить длинный штуцер , ставим длинный. Если место позволяет установить только короткий, то, соответственно, устанавливайте короткий штуцер.

Берем закачной штуцер, прикладываем его к отверстию амортизатора, фиксируем струбциной и идем к хорошему сварщику, чтоб он этот штуцер заварил. Не забудьте перед сваркой вытащить поршень из амортизатора и выкрутить ниппель из штуцера. После сварки не забудьте проверить сварочный шов на герметичность.

Ставим корпус амортизатора вертикально, поршень, который разделяет амортизатор на две камеры, вставляем в корпус амортизатора и упираем в тонкую отвертку или шило, которое мы предварительно продели в ниппель. Перед тем, как заливать масло в амортизатор, поставьте под него пустую емкость для слива избыточного масла. Иначе все масло будет на полу. Заливаем масло в амортизатор и аккуратно вставляем собранный шток. Когда шток упрется в разделительный поршень, нужно будет удалить излишки масла в корпусе амортизатора. Это можно сделать с помощью обычного шприца, который продается в любой аптеке. После этого можно вставлять втулку с сальником и фиксировать стопорным кольцом. Вынимаем из штуцера нашу отвертку или шило и закручиваем в него ниппель. Вал при этом находится в вытянутом положении.

После сборки амортизатора нельзя вжимать шток в корпус амортизатора . Иначе придется разбирать амортизатор и доставать разделительный поршень из нижней мертвой точки

Дальше берете Вами собранный амортизатор и едете в ближайшую пожарную часть или к аквалангистам. Вам нужно накачать в амортизатор 22-26 атм. Количество давления зависит от того, сколько вы весите, что вы с собой везете, и с кем вы ездите. Мы обычно в моноамортизаторы закачиваем 22 атм.

В Нашей мастерской для закачки азота высокого давления мы используем специальный стенд

После заправки воздуха в амортизатор, шток под давлением должен выйти из корпуса. После этого мы сможем определить, правильно ли он собран или нет. Если на штоке амортизатора есть подтеки и маслянные разводы, то вам придется повторить сборку и разборку заново, поскольку что-то собрано не правильно и где–то пропускает масло. Если шток амортизатора сухой и подтеков нет, значит вы отремонтировали амортизатор. Устанавливайте его на свое мототранспортное средство и пользуйтесь.

Обращайтесь к нам, если:


  • Вы хотите заправить амортизатор азотом;
  • Вы хотите отремонтировать амортизатор или провести диагностику уже отремонтированного амортизатора;
  • Вы хотите приобрести у нас запчасть для амортизатора или требуется ее изготовление по Вашему эскизу или чертежу (в регионы запчасти высылаем почтой или курьерской службой).

Обращаем Ваше внимание на то, что в нашей компании все отремонтированные амортизаторы проверяются на двухскоростном стенде, что позволяет нам давать гарантию 12 месяцев на отремонтированный агрегат.

Ремонт моноамортизатора honda

Сэкономьте на иголках. Ремонт моноамортизатора.

Материал подготовлен отделом
эксплуатации и испытаний

Начиная с середины 80-х, практически все серьезные мотоциклы мировых производителей обзавелись хитрой конструкцией — многорычажной подвеской заднего колеса с центральным амортизатором. Привычный маятник сам по себе не изменился, но его связь с амотризатором — координально. Шатуны, коромысла, поводки — чего только не напридумывали конструкторы: «Pro Link», «Full Fluater», «Mono Cross», «Pro Lever». Роднит их общее назна чение и наличие в шарнирах игольчатых подшипников. Вот они и становятся со временем головной болью владельцев подержанных иномарок.

На некоторых моделях, ну прямо как на наших старых «Ижах» и «Уралах», есть пресс масленки. Шприцуй несколько раз в сезон и горя не знай. Беда, у кого этих масленок нет — смиритесь, ребята, придется браться за гаечные ключи. Иначе хуже будет! Загубите подшипники разоритесь на запчастях или замучаетесь прилаживать отечественные аналоги (например от шкворней «Волги» — многие ей лета!).

Терзаемые приступами черной зависти к владельцам «Хонд» и «Ямах», нашпигованных прессмасленками не меньше чем ГАЗ-21, начинаем разбирать систему рычагов вседорожного «Сузуки». Это тот самый тяжелый случай, когда для замены смазки нужно все разобрать. Обратите внимание на то, что, в силу компоновочных решений узлов и деталей на раме, разобрать подвеску можно лишь в строго определенной последовательности. В еще большей степени важно соблюсти последовательность при сборке. Мы испытали это на себе: сами лопухнулись — и не смогли установить последний болт. Пришлось все разобрать заново. Учитесь на наших ошибках.

1. Поставьте мотоцикл на подставку так, чтобы заднее колесо оказалось на весу. Снимите его, демонтируйте с маятника все, что может помешать заниматься с его подшипниками (детали тормозной системы, щиток и ловушку цепи). Не забудьте открутить и болт нижнего крепления моноамортизатора на маятнике.

2. Открутите болты крепления шатунов, связывающих маятник заднего колеса с коромыслом. Когда выкрутите второй болт, маятник можно опустить. Возьмите любую тонкую проволоку и зафиксируйте (чтобы не потерялись) пыльники.

3. Открутите гайку оси маятника и выбейте ось медным (или любым другим из мягкого металла) прутком. Затем выньте из рамы сам маятник (не растеряйте пыльники!). Что открутить еще, чтобы демонтировать сам амортизатор, под какими заглушками спрятаны концы оси коромысла, сообразите сами — главное, снимите амортизатор.

4. За два сезона езды по нашим дорогам смазка в подшипниках потемнела, и на втулках, по которым катятся иголки, появились незначительные следы коррозии. Тщательно вымойте детали подшипника от старой смазки и грязи.

5. Войлочным кругом (немного сдобрите его пастой ГОИ) заполируйте тронутые коррозией рабочие участки втулок-подшипников. После этого тщательно промойте бензином деталь от остатков пасты.

6. Теперь подготовьте к смазке внешнюю обойму подшипника с иголками. Сжатым воздухом (энергично качая насосом) необходимо полностью испарить бензин, оставшийся после промывки.

7. Обильно смажьте все игольчатые подшипники консистентной смазкой («Литол», «Солидол»). Не забудьте смазать и внутреннюю часть пыльников в зоне их рабочей кромки — это усилит их защитную функцию против попадания в подшипники воды и грязи.

Надеемся, теперь, воочию увидев в подшипниках грязь-убийцу, вы хотя бы раз в сезон станете проводить профилактику узла. Поверьте, это проще, чем заработать на покупку оригинальных запчастей. Не ленитесь — и подвеска прослужит долго.

Обзор мотоцикла Honda XL 1000 V Varadero

Модель эндуро-туристического мотоцикла Honda XL 1000 V Varadero начала свой выпуск с 1998 и производилась вплоть до 2012 года. Изначально модель производилась в Японии (до 2001 г. — заводской номер SD01), затем производство было перенесено ближе к рынку сбыту мотоцикла, а именно в Европу: с 2001 по 2011 гг. модель производилась в Испании (заводской номер — SD02), а в последний год выпуска (2011-2012 гг.) — в Италии (заводской номер — SD03). Помимо европейского рынка, модель Varadero 1000 была в ограниченном количестве доступна в Японии и Австралии.

С 2003 года модель получает целый ряд существенных технических и визуальных изменений. В частности, инжекторную систему питания, 6-ступенчатую КПП, новые подвески (новые пружины в вилку и задний амортизатор с уменьшенными ходами), а также новый статор генератора (увеличилась выходная мощность).

Последующие обновления модели были незначительными, поэтому логично разделять весь производственный цикл Honda XL1000V Varadero на 2 поколения — до 2003 года и после 2003 года.

За основу Honda XL 1000 V Varadero был взят литровый двигатель от спортивной модели Honda VTR1000F, который из года в год дорабатывался и приводился к современным стандартам экономичности и экологичности. Кроме этого, он был существенно дефорсирован и перенастроен, благодаря чему заметно снизилась максимальная мощность, но вырос крутящий момент с низких и средних оборотов. В итоге мотор стал выдавать 94 л.с. мощности и почти 99 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики двигателя достигались уже на 6000-8000 об/мин.

Из ключевых особенностей Honda XL1000V Varadero следует выделить стальную раму, тросовое сцепление, обычные подвески в виде простой телескопической вилки спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзади, комбинированную тормозную систему, наличие версий с ABS (обозначаются — XL1000VA), 6-ступенчатую КПП (с 2003 года), цепной привод и от 220 кг «сухой» массы.

Модель Honda XL 1000 V Varadero являлась флагманским эндуро-туристом и считалась «старшим братом» линейки Transalp. В 2012 году модель снимается с производства, а ей на смену приходит Honda VFR1200X Crosstourer, кардинально отличавшаяся от Varadero и построенная на базе двигателя от спорт-туриста Honda VFR1200F.

Основные модификации модели:

  • Honda XL1000V Varadero — обычная версия.
  • Honda XL1000VA Varadero — версия с ABS. Доступна с 2004 года.

Основные конкуренты Honda XL1000V Varadero в классе:

Содержание

Краткая история модели

  • 1998 (1999) г. — начало производства Honda XL1000V Varadero. Модель производится в Японии, в городе Хамамацу. Мотоциклы этого года идут как модели 1999 года.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа, Австралия). Номер рамы: JH2SD01

. Заводское обозначение: XL1000VX.

  • 2000 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа, Австралия). Номер рамы: JH2SD01

. Заводское обозначение: XL1000VY.

  • 2001 г. — производство мотоцикла была перенесено в Испанию, город Монтеза. Модель Honda XL1000V Varadero получает встроенный иммобилайзер HISS.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа, Австралия). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V1.

  • 2002 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V2.

  • 2003 г. — рестайлинг. Мотоцикл получает обновленный внешний вид, новые подвески и систему впрыска топлива (PGM-FI) вместо карбюраторов. Кроме того, 5-ступенчатая КПП меняется на 6-ступенчатую. Мотоцикл получает новый генератор (315 Ватт -> 434 Ватт).

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V3.

  • 2004 г. — появление версий с ABS (входит в стандартную комплектацию мотоцикла на европейском рынке).

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V4, XL1000VA4.

  • 2005 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V5, XL1000VA5.

  • 2006 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V6, XL1000VA6.

  • 2007 г. — рестайлинг. Модель получает небольшие изменения по внешнему виду.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V7, XL1000VA7.

  • 2008 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V8, XL1000VA8.

  • 2009 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000V9, XL1000VA9.

  • 2010 г. — без существенных изменений.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD02

. Заводское обозначение: XL1000VA, XL1000VAA.

  • 2011 г. — производство Honda XL1000V Varadero переносится в Италию.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD03

. Заводское обозначение: XL1000VB, XL1000VAB.

  • 2012 г. — последний год производства. В качестве замены Honda XL1000V Varadero на рынок выпускается новая модель Honda VFR1200X Crosstourer, которая призвана стать достойным ответом на выпуск флагманских тур-эндуро крупнейшими японскими и европейскими мотопроизводителями.

Модель: Honda Varadero 1000 (Европа). Номер рамы: VTMSD03

. Заводское обозначение: XL1000VC, XL1000VAC.

Фотографии

Технические характеристики

Технические характеристики Honda XL1000V Varadero:

9.8:1 – Varadero (2003-2012)

Инжектор: PGM-Fi, 42 mm – Varadero (2003-2012)

6-ступенчатая – Varadero (2003-2012)

43 мм телескопическая вилка, ход — 155 мм – Varadero (2003-2012)

маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход — 145 мм – Varadero (2003-2012)

2300 мм – Varadero (2003-2006)

2292 мм – Varadero (2007-2012)

930 мм – Varadero (2003-2006)

924 мм – Varadero (2007-2012)

1465 мм – Varadero (2003-2012)

838 мм – Varadero (2003-2012)

181 мм – Varadero (2003-2012)

235 кг – Varadero (2003-2006)

245 кг – Varadero (2007-2012)

265 кг – Varadero (2003-2006)

269 кг – Varadero (2007-2012)

277 кг – Varadero ABS (2007-2012)

Расход топлива


Средний расход топлива на Honda XL1000V Varadero, по результатам тестов, составляет 5,5-6,4 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.

  • 1998 Honda Varadero Bike Review.
  • Honda Varadero Bike Review (2003)

Стоимость Honda XL1000V Varadero в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ лежит в диапазоне $4500-5000. Цена на мотоциклы с пробегом по РФ начинается от 200 000 руб.

Отзывы о Honda XL1000V Varadero:

Владею второй год. Отъездил сезон. Куплен был в Германии. Первое впечатление — БОМБА! Огромная машина! До него был Suzuki DR 800 и KTM DUKE 640. Абсолютно разные аппараты, но тем не менее. Ну еще около пяти кроссовых мотов — это другая история. Сел первый раз — мое! Мой рост 182см вес 107кг. Но показался тяжеловат. На дороге тоже удивил — динамика отличная, ровненькая, посадка свободная. В первый же день проехал около 300 км . Покатался. Интересные тормоза, они задублированы передние и задние.

Ощущение при торможении непривычное — масса,вроде большая, но при экстренном никаких срывов! Понравилось. Сезон откатал без приключений. Не очень удобно на малых скоростях. Вес дает о себе знать! Сейчас у HONDA вышел crosstourer 1200. Очень похожий аппарат (как выяснилось совсем не похожий). Хотел купить. Но прокатившись передумал. Очень дорогая, навороченная, но бесполезная игрушка. Много наворотов — толку ноль! Мое мнение — Varadero самый удачный мот из тяжелых эндуро. Буду ездить на нем.

Сначала, я думал, он мне руки вырвет. Что не крутишь газ, он рвет из под тебя и руль трудно держать. Но потом привык и все нормально. Ехать просто удобно во всех отношениях. Раньше на бандосе руки уставали, спина. Посадка полулежа. А тут. Сидишь высоко, едет бодро, с запасом. На дороге — король. Два кофра по бокам не только не увеличили габариты и без того здоровенного мотоцикла, а я привык к ним и в пробках ездишь между рядов с таким же комфортом, как и на меньшем мотоцикле. И кофры оказались просто отличными. Я в них и дождевик положил и если что нужно перевезти, просто отлично. Раньше думал — только для туризма, в городе только обременяет. Более того! Высокий просвет позволяет ехать вплотную к бордюру и протискиваться по правой стороне в пробке. Стекло отлично режет встречный поток. Раньше я проезжал открытые участки, особенно на мосту и опасался бокового ветра. А этот тяжеловес едет как вкопанный. Тяжелый — это, да! Чтобы поднять с земли нужно поупражнятся, если будет падать на бок уже не остановить, но привыкаешь. Держишь его без проблем, в управлении просто легок, повороты, перестроения, все просто. Все неровности, ухабы, перезды на дорогах без проблем. Полицейских не цепляет брюхом.Понравились тормоза. CBS система. Распределяет усилие на оба колеса. Отлично работают. ПОдвеска тоже отличная. Задний амортизатор регулируется простой крутилкой. Того же лежачего полицейского просто проглатывает. Можно съехать на проселок и по грунтовочке и траве ехать, ну не как на эндуре со злыми колесами, но можно. Я не турист. И езжу исключительно по городу. Отлично все. То, что надо. Из дальняков. На третий день покупки поехал с пассажиром в другой город. 250 км пробега прошли без напряга. Средняя скорость по трассе 120 км. Прет как ракета. По мне так мотик на ура!

Мощнейший мотоцикл, он громаден, размеры его поражают. Но Honda XL 1000V, это — нечто. 10000 км пробега, 14 суток и 2 контейнера багажа по 45 литров каждый, плюс 70 килограмм веса сидящего за спиной пассажира, а он, будто налегке, маневренность не пострадала, невзирая на дополнительное ветровое сопротивление, создаваемое чемоданами. Его создавали для езды с пассажиром, веса которого при вождении не чувствуешь. Мощность двигателя плюс вес мотоцикла делают управление очень динамичным и удобным. Ты получаешь истинный кайф, когда ощущаешь варадеро 1000 между ног.

Производитель предусмотрел все. И крутую неубиваемую подвеску, она особо необходима для наших разбитых автодорог, и хондовская CBS, благодаря которой мотоцикл становится как вкопанный.

Есть, конечно, и несколько недочетов: из-за своих довольно габаритных размеров, в пробках нет возможности маневрировать. Ну и особый пункт – расход топлива. Аппетит у Вари далеко не детский, будьте готовы к довольно частым заправкам. Теперь каждое лето я провожу фактически на колесах, ну точнее месяц отпуска. Маршруты разные, но всякий раз интересные. В этот раз собираюсь в Европу в Италию, на озере думаю отдохнуть замечательно. В общем ребята, если хотите новых ощущений, приключений и так далее — берите варадеро!

У меня Вародеро с 2007 года,до этого на Африке проехал 60т.км. Люблю ездить далеко и вдвоём,поэтому Африки стало не хватать, и как не прекрасна Африка( была 2000г/в) проблему универсальности решил покупкой Варадеро и Джебела. Что сказать? Очень нравится! Позволяет комфортно длительное время передвигаться с хорошей скоростью(для двоих при нормальных дорогах комфортная скорость 125-140км/ч, т.к 6 передача включается не раньше 120км/ч) Не раз приходилось за день проходить 1100км, при этом с постоянными остановками: то поесть, то по. то заправиться. Почему то многим не нравятся скромные хода подвесок. Но не надо сравнивать Африку и Варадеро,рассматривая её как Большую Африку. По-началу и у меня было такое заблуждение. Только проездив целый сезон пришло понятие, что это совсем другой мотоцикл и с мерилом африканским подходить нельзя. Чем более скоростной мотоцикл- тем должны быть короче хода подвесок. Кто на Африке на повороте на скорости попадал в волны знает какую траикторию при этом выписывает мотоцикл. Про грунтовые дороги. Если на мотоцикле один,даже с грузом, то на сухом ещё можно спокойно ехать,но грязь? Тут дело в резине. В 2010 году собралась большая ,12 человек, компания на Рыбачий, и все на Африках. На Джебеле я не вписывался в эту группу,т.к. средняя скорость будет 120км/ч. Решил подготовить Варадеро. Снял переднее крыло и из алюминия сделал козырёк,типа как на ГС-сах. Купил на перед.колесо кроссовую резину на 19″,на заднее Медзеллер- КАРУ. По-началу было впечатление что еду по гололёду. Но после первой 1000км мотоцикл уже чувствовал хорошо, ну а потом по грунтовкам на Териберку мог спокойно ехать с любой скоростью,чем очень поразил Макса-Падучева,где он на своём Варадеро передвигался очень осторожно. Весь секрет в резине. Переднее зубастое колесо позволяло спокойно переходить из одной песчаной колеи в другую и это на скорости 100км/ч. Заднее колесо при этом мотыляет по сторонам,как на Джебеле. Думаю для тех мотоциклистов,кто не знаком с подобной ездой по грунту , представить что Варадеро на сотне виляет задом очень трудно. При поездках по Рыбачему мозолила только одна мысль- это примерно так, что грузный человек весом в 150кг занимается прыжками в высоту. Т.е. сильно чувствовался лишний вес и с ним приходилось бороться. Одно и тоже припятствие Африканцы проходили гораздо легче чем я, хотя Африка в тех местах не самый удобный мотоцикл. Простите за такое подробное вещание, но может мой опыт кроссовой резины на Варадеро кому то пригодиться.В плане надёжности: Хонда и есть Хонда. Уже 70 000 км. заменил направляющие и сальники вилки,трос сцепления,и сайлентблок заднего амортизатора. Снизу картер закрывает титановая защита,которая очень пригодилась на Рыбачем. Всем удачи!

Категория Isuzu