вольво т6 где термостат

Volvo S80 I Буцефал › Бортжурнал › Заменил термостат

Появилось подозрение, что авто греется недостаточно быстро. При -10 за бортом теплый воздух в салон начинал поступать после минимум 10 минут прогрева, а при движении через 15.
После 30-40 минут в салоне становилось тепло. Не знаю, нормально ли это, но принял решение заменить термостат. Как минимум, профилактически, тем более, что все пишут, что это не сложно.

Подготовка:
— новый термостат (оригинал — 900р)
— плоская емкость 3,5л
— воронка
— торкс 30 и 40
— длинный торцевой ключ на 13
— ключ трещотка
— перчатки

Описаний в интернете много, но детальных нет.
Так что, постараюсь описать в деталях. Возможно кому-то это поможет.

Итак, покупаем новый термостат (номер 271664) оригинал или аналог:

Прокладка идет с ним в комплекте.

Далее ищем спокойную площадку открываем капот и ждем пока движок остынет. Я приехал к ИКЕЕ. Места много и никто не беспокоит. Так же можно всегда выпить кофе :).

Находим место установки термостата:

Снимаем пластиковый кожух с ГРМ, т.к. он мешает открутить дальний винт корпуса термостата. Для этого надо открутить два винта (Торкс 30) и отжать две защелки по бокам:

Доступ к корпусу термостата открыт. Готовим Торкс 40 (пока не отвинчиваем).

Откручиваем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости (ОЖ) и проверяем, что двигатель остыл. Далее ищем дырку в бампере (снизу справа, если смотреть на радиатор). В ней должна находиться пробка слива ОЖ.

Должен отметить, что этот пункт попортил мне нервов: нигде не написано, какой ключ надо брать для того, чтобы ее отвернуть. Судя по фотографии — надо искать шестигранник, чтобы вставить его внутрь, но это редкость для такого размера и стоит ого-го-го. Но оказалось, что подойдет обычный длинный и полый торцевой ключ на 13, т.к. у пробки есть и внешняя гайка на 13 (на фото ее почти не видно). Делаем пару оборотов (откручивать полностью не обязательно), подставляем емкость и сливаем 2.5-3 литра.

После того, как емкость наполниться, закручиваем пробку расширительного бачка ОЖ. Это остановит слив. И закручиваем пробку слива ОЖ под бампером. (Пробка пластмассовая — надо быть аккуратнее с ней, чтобы не сорвать резьбу: не затягивать слишком сильно.)

Отвинчиваем винты крепления корпуса термостата и вынимаем его (могут понадобиться плоскогубцы).
ОЖ после откручивания корпуса не полилась совсем и впитывающие коврики не понадобились.

Volvo XC90 2.5Т › Бортжурнал › 23. Замена вставки термостата

Это мне пришлось делать в прошлую зиму. С холодами пришло понимание, что греется бегемот не очень активно. Диагностика исправности термостата на вольво элементарна — патрубок для щупания является едва ли не самой выступающей частью под капотом. 🙂 И грелся он явно раньше положенного, т.е. термостат открывался слишком рано.

Немного ликбеза. Термостат за каким-то хреном на бегемоте идет в сборе с корпусом и потому стоит в 5 раз дороже, чем должен. Считается, что продажа термоса в корпусе это гарантия от его заклинивания. Но сколько я ездил на старых термостатах — ни один не заклинил. И мир не без добрых людей, поэтому фирма Gates выпускает вставку TH35991.
Есть еще известная контора GP, с ее термостатом GP VO31293699TH. И по итогам моих страданий я рекомендую покупать именно этот термостат. Вообще GP при всех на неё наездах, предлагает наиболее оптимальные инженерные решения. Дело в том, что VO31293699TH это не термостат как таковой, а ремкомплект, в который входит вставка термостата, уплотнитель и — самое главное — прокладка. И, к слову сказать, он еще и подороже стоит. Но за наличие прокладки можно и потратить лишние 100 рублей, потом объясню почему.

Я же купил Gates и мудохался, пардон муа, 70% всего времени замены именно с прокладкой. И сейчас расскажу об этом.

Начнем с того, что VIDA для замены термостата предлагает следующий набор манипуляций:
1. Поднимите машину и снимите отбойник под радиатором
2. Поставьте зажим на патрубок от расширительного бачка и слейте 2л антифриза
3. Снимите насос ГУР
4. Снимите термостат

Принялся я выполнять первый пункт и проклял всю Швецию оптом. Точно так же было указано в прохождении Baldur’s Gate II — а теперь убейте дракона и заберите двуручный меч Карсомир +5. Дракона я убивал полдня, на отбойник потратил час и плюнул. Я открутил все 6 болтов, что были мне доступны (кстати отбойник за 10 лет явно ни разу не снимался, но все болты скрутились просто сильным рывком) — но эта скотина не возжелала отсоединяться от машины, хотя после скручивания болтов ходила туда-сюда с амплитудой в полсантиметра. Надо было снимать бампер и смотреть что ему мешает, но на это я уже точно был не настроен. Короче, на официальную инструкцию пришлось забить. Но нет худа без добра — все 6 болтов я обмакнул в графитку и затянул обратно, теперь случ-чего открутятся без лишних усилий.

Теперь что касается второго пункта. Никогда не ставьте зажимы на патрубки, чего бы там ни говорила VIDA. Я этого еще на 850 нахлебался. Когда мы ставим зажим, патрубок переламывается по углам, лохматится, и через месяц начинает течь. Сливайте антифриз к едрене фене целиком — целее будет. Но в моей ситуации я его слить не мог ваще никак, отбойник-то под радиатором снять не получилось, и до пробки добраться, соответственно, тоже.

Итак, подобрались к третьему пункту. За каким-то хреном надо снимать насос ГУР. В принципе если демонтировать термос вместе с корпусом, это будет необходимо, ибо такая здоровая хреновина не пролезет между насосом и коллектором, да и к нижнему крепежу не подобраться. Но мне было прекрасно известно, что при снятии насоса его легко запороть путем поднагребания песка в систему, да и сама процедура не на 5 минут. От этого тоже было решено отказаться.

Ну и остался четвертый пункт — снимите термостат. Вот с него я и решил начать.

У меня в гараже уже давно лежит такая великолепная вещь, как шприц Жане на 160 кубов (200р в каждой третьей аптеке). Без него во многих случаях как без рук. Так что если вы вознамеритесь менять термос, сначала загляните в аптеку. Потом возьмите с собой бутылку на 2-5 литров, чтобы было куда сливать антифриз. Слить приходится литра полтора, кстати.
Начинаем с расширительного бачка. Шприцом Жане откачиваем его полностью, это происходит в считанные минуты, и сливаем в бутылку. Потом нужно отсоединить тонкую трубку от бачка и засунуть ее в емкость, а сам бачок начать надувать насосом или компрессором. Из трубки выльется дофига антифриза, и его уровень упадет гарантированно ниже термостата. Если наклонить машину мордой вниз, то и печку так осушить можно. Тогда я об этом не знал и поступил иначе, что было сопряжено с пролитием части антифриза.

Я скрутил хомут патрубка на термостате и сдвинул его вверх по патрубку. Потом начинается важная сцуко часть, где требуется некоторая ловкость рук. Мотор у вас должен быть остывший, чтобы термос закрылся. Быстро сдергиваем патрубок и, не обращая внимания на пролитый и разбрызганный антифриз, не зеваем и засовываем трубку шприца в корпус термостата. После чего по мере поступления антифриза в корпус откачиваем его шприцом. Даже если вы наитупейший слоупок, до засовывания трубки прольется граммов 100, не больше. Выглядит это вот так:

Через 2-3 шприца (опорожняем его в заранее приготовленную бутылку) антифриз перестает прибывать. Теперь надо откручивать крышку от термостата. Она, как видно на фото, крепится двумя болтами под торкс.

И если в верхний болт можно попасть отверткой с десятиметрового разбегу и притом зажмурившись, то способ выкручивания нижнего, который удачно заслонён корпусом насоса ГУР, еще предстояло отыскать. Промудохавшись некоторое время с угловыми ключами и удлинителями, которые всякий раз оказывались слишком длинными, я нашел вот такой идиотский способ. Взял биту и вколотил ее под углом в рожковый ключ на 6. Конструкция хлипкая, но к счастью болты были затянуты не до усрачки и открутились легко.

После откручивания болтов крышка еще стоит на месте в прилипшем состоянии. Отрываем ее правой рукой, а левой — правильно — быстро засовываем вовнутрь трубку шприца Жане. Термостат-то вылетает вместе с крышкой и перестает держать антифриз, что там внутри еще остался. Откачиваем все то, что еще имеет наглость поступать в корпус, т.е. еще граммов двести.

И наступает немая сцена. Как вы помните, термостат я купил прекрасной компании Gates, и был он без прокладки. Старая же прокладка находилась вот в таком состоянии.

Состояние называлось «прокладка сделана из жести и обмазана твердым черным герметиком, часть которого теперь осталась на корпусе термостата, часть на крышке, а часть на прокладке». Естественно, его надо было удалить. С корпуса и крышки это делается ножом, только аккуратно, чтобы царапин на привалочные плоскости на насажать. Прокладку я чистил с полчаса, наверное, пока мне это не надоело. Далее я психанул, прокалил ее газовой горелкой и зачистил мелкой шкуркой. Герметик отлично горит, как выяснилось.

На фото старый (слева) и новый термостаты. Опознавательных знаков, артикулов и прочих обозначений на старой вставке нет. Написано только, что 90 градусов. Открывался он явно через жеппу, криво и неравномерно — видно по ободранным отметинам от пружины на стволе. Его должно было злобно перекашивать, чтобы пружина так елозила по стволу.

Дальше я поразмыслил и сделал спорную вещь. Я взял серый герметик — формирователь прокладок, и обмазал им жестяную прокладку. Пальцем равномерно, ОЧЕНЬ тонким слоем, как будто покрасил прокладку с двух сторон. У меня были сомнения, что старая прокладка сумеет обеспечить герметичность без посторонней помощи. Поэтому, собственно, я и советую брать GP, где эта прокладка будет целой и новёхонькой.

Теперь ставим новый термостат на место. Ушами в предназначенные для них пазы, и перепускным клапаном вниз. В этом решении я не уверен, буду благодарен если кто-нибудь сможет прокомментировать.

Аккуратно налепляем уже обмазанную герметиком прокладку на корпус, и ставим крышку. Шток термостата должен попасть в предназначенное для него гнездо в крышке. Наживляем болты и затягиваем. Нижний — на сколько хватит прочности нашей конструкции из биты и ключа, верхний с хорошим усилием, но без излишнего энтузиазма, все-таки сталь в алюминий закручиваем. Если прокладка обмазана правильно и тонко, со всех сторон не должен вылезать герметик. Это и есть наша цель, потому что если намазать жирным слоем, герметик вылезет внутри корпуса, оторвется там и пойдет гулять по системе охлаждения. Остановится, естественно, в печке с ее завихрителями, и хотя вряд ли натворит серьезных делов, это все равно нехорошо. Вот здесь на фото видно, что у меня вылезло совсем чуть-чуть, значит прокладка поставлена достаточно грамотно.

Ну а дальше ставим патрубок радиатора на место, зажимаем его хомутом, выливаем весь антифриз в бачок и ждем часа два. Надо чтобы герметик немного схватился. Я, например, в это время чинил фары. Потом пускаем мотор и даем ему на холостом ходу прогреться до нормальной температуры. Он после этого начнет дымить и вонять, испаряя разбрызганный этиленгликоль. Вооружившись фонариком, смотрим не капает ли из-под нашей крышки. У меня — не капало. Точно после установления стрелки по центру начал греться патрубок радиатора. Подключаю VIDA — температура охлаждающей жидкости 90 градусов. Вопросов к системе охлаждения больше нет.

Теперь нужно ехать домой и утром, когда в бачок из системы выйдет весь воздух, проверить уровень — если низковат, то подлить антифриза. 🙂

Добавлю, то езжу с этой вставкой уже год и два месяца — никаких проблем.

Категория Lexus